Форум » СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА » Воспитание и Дрессировка » Ответить
Воспитание и Дрессировка
uru: Организм животных и человека время от времени испытывает необходимость в каких-либо веществах, продуктах, а также ситуациях или информации, нужных ему для организации текущего или будущего поведения, что, в конечном итоге, обеспечивает сохранение его жизни и возможность оставить потомство. Такая необходимость в чем-либо называется потребностью. Например, если мы с вами или наши собаки начинаем испытывать голод, то для его удовлетворения совершаем соответствующее пищедобывающее поведение - кто-то идет в магазин, кто-то открывает холодильник, а кто-то и стягивает со стола оставленный без присмотра батон колбасы. Или в другом случае, чтобы собаку заставить сесть, мы довольно сильно нажимаем ей на круп в области крестца, вызывая тем самым неприятные ощущения от давления и, естественно, потребность избавиться от него - в итоге собака садиться. Считается, что потребность является причиной поведения и беспричинного поведения не бывает. Однако, возникающая потребность вызывает изменение поведения только достигая определенного уровня. Например, при начинающемся недостатке питательных веществ, понижается содержание глюкозы в крови, что регистрируется специальными рецепторами. Незначительный - быстро восстанавливается за счет оперативных резервов организма, то есть гомеостатически, и внешне никак не проявляется. По мере истощения резервов, организм начинает испытывать специфическое чувство голода, которое заставляет его изменить поведение в сторону удовлетворения аппетита. При этом в центральной нервной системе развиваются такое состояние и такие процессы, которые организуют и поддерживают нужное поведение. Это состояние и соответствующая ему деятельность нервной системы называются мотивацией. Состояние мотивации отражает выраженность и качество потребности и является психическим ее эквивалентом. Можно определить мотивацию и как осознанное желание. Выступая причиной поведения, потребность одновременно является и причиной научения ведь стремясь удовлетворить имеющуюся потребность, животное осваивает навыки, необходимые для этого, обучается им и тренирует их с точки зрения наибольшей эффективности. А само научение, как и процесс поведения, становится целесообразным и биологически важным, необходимым организму, так как приводит к удовлетворению насущной потребности, способствует сохранению и поддержанию жизни. Без такой цели и поведение и научение становятся бессмысленными и ненужным, а бессмысленного и ненужного избегаем и мы и наши собаки. Потребностей существует столько же много, сколько и попыток их классифицировать. Наиболее удачной считается классификация известного Российского ученого П.В. Симонова, который разделил потребности на 3 основные группы: 1. Потребности жизнеобеспечения (витальные потребности) направлены на сохранение организма. К ним относят пищевую, питьевую, оборонительную потребности, потребность в сне, двигательной нагрузке, положительных ощущениях и тому подобное. Неудовлетворение какой-либо витальной потребности ведет к гибели животного. 2. Зоосоциальные потребности обеспечивают сосуществование животного с другими животными и способствуют не только сохранению индивидуума, но и сохранению вида. Различают половые, родительские, территориальные потребности, а также потребность в группе и формировании групповых иерархических взаимоотношений. Зоосоциальные потребности для своей реализации требуют участия социальных партнеров своего или другого вида. 3. Потребности саморазвития ориентированы на будущее и их значение заключается в подготовке организма к возможным условиям существования. К потребностям саморазвития относят потребность в свободе, имитационную (подражательную) потребность, потребность в игре, потребность в новой информации и др. Круг потребностей, а также некоторые способы их удовлетворения заложены в генетической программе животного. Иногда отмечается преобладание какой-либо потребности над другими в силу наследственных причин или в результате соответствующего воспитания. Как уже видно из приведенной классификации, наиболее важными являются витальные потребности, а среди них главенствующей - оборонительная. И на самом деле, если ты не спасешь свою жизнь, то уже никогда не поешь и не поиграешь. Но другие потребности находятся в достаточно сложных взаимоотношениях между собой. Например, при дрессировке мы как правило используем пищевую потребность нашей собаки, как универсальную причину поведения, а лабораторные исследования показали, что потребность в положительных ощущениях гораздо более важна. Например, в опытах на собаках одно и то же животное использовали для выработки инструментального пищедобывательного рефлекса и реакции самостимуляции зоны мозга положительных ощущений. Выработка инструментального пищевого рефлекса производилась на фоне повышенной пищевой возбудимости, вызванной соответствующей депривацией. Выработка пищедобывательного рефлекса происходила значительно медленнее по сравнению со становлением реакции самостимуляции. Если собаке предлагали выбирать, она выбирала самостимуляцию, а не удовлетворение пищевой потребности. В другом случае было изучено влияние различных видов подкрепления на осуществление реакции экстраполяции направления движения при его равномерном прямолинейном движении. Было показано, что наибольшее число правильных решений сделали крысы, подкреплением которым служила возможность продолжить положительное самораздражение. При подкреплении самостимуляцией крысы оказались способными не только к многократному решению описанного варианта задачи, но и усложненного ее варианта. Таким образом оказывается, что при подкреплении поведенческой реакции раздражением положительных зон мозга образование условных рефлексов облегчается по сравнению с образованием тех же рефлексов при пищевом подкреплении. Важность для дрессировочного процесса и целесообразность использования соответствующих потребностей и мотиваций заключается в их биологически значимых свойствах. А именно в том, что различные мотивации: 1. Увеличивают двигательную активность животного в ответ на различные раздражители стимулы, в том числе и на индифферентные, то есть пока безразличные для животного. Возрастание моторной активности, например, особенно важно при использовании оперантного метода дрессировки и способов, связанных с отбором поведения. 2. Повышают активность вегетативной нервной системы и увеличивают активность обмена веществ, что делает более эффективными двигательные реакции животных. 3. Приводят к росту чувствительности анализаторов, что выражается в усилении ориентировочной реакции. При этом мотивация так активизирует или тормозит, например, глаза и уши, что порог чувствительности понижается для значимых сигналов и повышается для незначащих. В результате этого животное с легкостью воспринимает информацию, нужную с точки зрения удовлетворения наличной потребности, и хуже воспринимает сигналы, не имеющие к этому отношения. То есть если у вашей собаки сейчас выражена (присутствует) игровая мотивация, а вы предлагаете ей кусочки пищи, то вряд ли она вас услышит. 4. Увеличивают поисковую активность животного, его исследовательское поведение - животные начинают искать возможность удовлетворения существующей потребности. 5. Вызывают активацию памяти, что обеспечивает реализацию поискового целенаправленного поведения на основе образов цели и возможных способов их достижения, которые хранятся в памяти. 6. Способствуют возникновению выраженных эмоциональных состояний. В общем виде, биологическое значение мотиваций заключается в том, что они подготавливают организм к определенному, целенаправленному виду деятельности и поддерживают необходимо долгое время эту деятельность до удовлетворения вызвавшей ее потребности. С точки зрения использования потребности и мотивации в дрессировочном процессе, его можно представить в следующем виде: 1. Стадия создания целесообразных потребности и мотивации, то есть когда мы создаем причины, вызывающие нужное нам поведение собаки. 2. Стадия удовлетворения данной потребности: поданная команда разрешает совершить конкретное действие, в результате которого потребность удовлетворяется. Благодаря этой стадии каждая команда приобретает прямую связь с какой-либо потребностью, а удовлетворение потребности становится подкреплением этому действию. 3. Стадия снижения значимости начальной потребности. Со временем команда будет легко вызывать определенное действие, если создана связанная с ней потребность. Однако, по мере тренированности (многократного повторения), команда приобретает свойство сама вызывать данную потребность. Так что необходимость в специальном создании соответствующей потребности со временем отпадает. Точно так же команда становится связанной со следующим за ней движением и после достаточно длительного повторения двигательная реакция может приобретать некоторую автономность по отношению к вызывавшей ее ранее потребности. Часто мотивации, первоначально используемые для освоения действий, впоследствии заменяются на оборонительную, что гарантирует более стабильное воспроизведение необходимого действия. Дело заключается в том, что первично вызванные потребности (такие как пищевая, игровая, социальная) могут в результате конкуренции мотиваций проигрывать возникающим у животных спонтанным или навязанным окружающей средой мотивациям. Например, появление невдалеке бегущей кошки многих собак заставляет забыть на время о голоде. Тогда как оборонительная потребность, как наиболее важная для самосохранения, легко конкурирует с другими. 4. Стадия автоматизации действия до навыка. При многократном повторении (в результате тренировки) действие приобретает свойства подкрепления: правильно выполненное оно вызывает положительные эмоциональные ощущения. При этом первоначальная потребность перестает играть ведущую роль в воспроизведении данного поведенческого акта. В обычных условиях организм испытывает не одну потребность, но, как правило, реализуется только одна. Редко удается решать одновременно две задачи, тем более если для удовлетворения различных потребностей используются одни и те же исполнительные системы. Потребность и мотивация, которые реализовались через поведение, называются доминирующими, а становятся они таковыми в результате конкуренции мотиваций. Во время процесса конкуренции, организм производит оценку наличных мотиваций с точки зрения их важности, а также вероятности удовлетворения в данных условиях и энергетическую "стоимость" этого удовлетворения. Поэтому потребность, которую вызывает дрессировщик, должна быть такой выраженности, чтобы выдержать борьбу с другими потребностями постоянно возникающими у собаки. Только тогда собака длительное время сохранит работоспособность и заинтересованность в работе и не будет отвлекаться на посторонние раздражители. Наиболее частыми ошибками дрессировщика является недооценка величины потребности и конкуренции мотиваций. Например, вы знаете, что для того чтобы научить собаку не тянуть на поводке, необходимо подать команду "Тише!" и произвести тормозящий рывок поводком. Очень часто ваш рывок не достигает достаточной силы, чтобы вызвать соответствующую оборонительную потребность и собака продолжает тянуть не обращая на него внимания. Примером для второй ошибки может служить вот такая ситуация: вы решили отработать навык подхода собаки к дрессировщику, отстегнули поводок и отпустили собаку на прогулку. После небольшой паузы вы подаете команду "Ко мне!" и показываете собаке кусочек пищи на ладони, предполагая, что она сейчас все бросит и прибежит к вам. Но ваша любимая собака оказывается достаточно сытой для того чтобы променять обследование поляны (удовлетворение потребности в новой информации) или игру с приятелем (удовлетворение игровой потребности), или просто побегать и порезвиться (удовлетворение потребности в физической нагрузке) на ваш кусочек. Чаще всего потребность создается лишением животного чего-либо. Например, чтобы создать пищевую потребность нужно какое-то время не кормить собаку или не давать ей долго бегать и гулять для того, чтобы создать потребность в физической нагрузке. Иногда потребность можно вызвать непосредственным воздействием на животное, например игровую или оборонительную потребности. Но при этом необходимо учитывать индивидуальные особенности своей собаки. Для одних собак достаточно пропустить одно кормление, чтобы создать достаточную пищевую потребность, других необходимо не покормить целые сутки. Для того, чтобы вызвать оборонительную потребность у ротвейлера необходимо приложить достаточно большие усилия, а для малого пуделя хватит шлепка свернутой газетой. Гриценко В.В
Ответов - 13
uru: ВЫРАЩИВАНИЕ И ДРЕССИРОВКА СОБАК И.Н.Ковриженко Н.И. Козлов КИЕВ--1963г Партия и правительство огромное внимание уделяет развитию колхозного и совхозного животноводства. Хорошо организованные зимнее кормление скота и летняя пастьба обеспечивают быстрый количественный и качественный рост поголовья. В связи с этим перед колхозами и совхозами стоит ответственная задача охраны и полного сохранения скота. При недостаточно налаженной охране скота во время пастьбы немало гибнет его от хищных зверей, в топи, заблудившись з лесу и т. д. Как бы чуток ни был человек, он не может своевременно обнаружить приближающегося волка, шакала или других хищников. Сами животные в стаде, почуяв близость врага, предупреждают об этом. Они начинают тревожиться, скучиваются приближаются к человеку, как бы ища у него защиты: коровы мычат, лошади ржут; конематки сгоняют молодняк всередину, окружают его, становясь к нему головами, а задом к врагу. Жеребец бегает вокруг стада, бьет об землю копытами, ржет. Пастухи по этим признакам узнают о приближении хищного зверя. Но как спасти скот от нападения? Пастушья собака в данном случае окажет большую помощь. Она может не только своевременно обнаружить приближение хищника, но и защитить стадо. Не случайно, что первым и верным помощником пастуха (чабана) по охране и сопровождению стада в течение тысячелетий была и теперь является пастушья собака. Она гонит стадо к месту пастьбы, подгоняет отстающих животных, помогает оберегать посевы, сенокосы, бахчи и т. п. от потравы скотом Собаки и животные на пастбище быстро привыкают друг к другу, особенно если собак приучать к пастьбе скота с возраста щенка. Находясь в летних лагерях, птица подвержена нападению со стороны лисиц, хорьков и других хищников. И здесь прекрас- ной охраной может стать собака. Последняя с птицей быстро свыкается. Чтобы служебная собака отвечала требованиям пастушьей и оправдывала свое назначение, она должна усвоить и выполнять следующие приемы: 1) по подгону отстающего или уходящего в сторону скота по команде «гони»; 2) обеспечения взятого стадом направления и недопуск захода скота в хлеба, бахчи, выхода на дорогу и т. п. по команде «вперед»; 3) по скучиванию стада по команде «кругом»; 4) по розыску отбившихся от стада отдельных животных по команде «ищи»; 5) по охране стада по команде «охраняй». Усвоение собакой указанных приемов обеспечивает полное использование ее при пастьбе скота и сохранность последнего. Приучение собаки к подгону отстающих или уходящих в сторону животных Пройдя общедисциплинарный цикл и воспитав у собаки общее послушание, переходят к специальной дрессировке. При гоне стада (или отары) на отведенный для выпаса участок и при пастьбе скота наблюдается отставание либо уход далеко вперед отдельных животных. Для обучения подгону отставших животных дрессировка производится так: пастух-дрессировщик, подозвав к себе собаку, пристегивает к ошейнику длинный поводок (10—12 м) и идет вместе с ней к отстающему животному, щелкает кнутом, одновременно произносит «гони», указывая рукой на животное, освободив поводок на полную его длину. Животное побежит к стаду, а пастух-дрессировщик вместе с собакой, держа ее на поводке, продолжает бежать за ним, на ходу поощряя собаку к гону животного щелканьем кнута и поощряющей командой «гони, хорошо, гони». Как только животное добежит до стада, гон прекращается подачей команды «ко мне». Подбежавшую собаку дрессировщик оглаживает, произносит одобряюще «хорошо» и дает лакомство. Если собака, увлекшись, будет продолжать гон животного уже в стаде, тогда подается запрещающая команда «фу» и одновременно производится резкий рывок поводком и с некоторой выдержкой подается команда «ко мне». Подбежавшую собаку пастух-дрессировщик ласкает: «хорошо, ко мне, хорошо» и дает лакомство. Подгон животного к стаду собакой на поводке пастух-дрессировщик повторяет несколько раз, и только убедившись, что собака выполняет команду «гони» хорошо, переходит к дрессиров- ке без поводка. Дрессировка проводится в том же порядке, что и с поводком. При отвлечении собаки во время гона отставшего животного на посторонние раздражители — человека, птицу и др., при продолжении гона животного уже в стаде или при хватании животного за ноги, бока нужно дрессировку прекратить и начать ее вновь на длинном поводке до полного усвоения собакой команды «гони». После этого можно снова приступить к дрессировке без поводка. Может случиться, что при гоне животное нападает на собаку и вызовет у нее (что не желательно) пассивно-оборонительную реакцию. В таких случаях на помощь собаке своевременно приходит пастух, предупреждающий нападение на нее животного. После того как собака стала хорошо подгонять отстающих животных с близкого расстояния (15—30 м), переходит к дрессировке подгона с дальнего расстояния, причем техника дрессировки остается та же. Злобных собак (холерического типа), чтобы предохранить животное от покусов, дрессируют с применением намордника и парфорса. Хорошо обученная собака не допустит отставания или ухода животных далеко вперед, оберегая этим стадо от потерь, а также несчастных случаев. Для поворота стада (или отары) направо либо налево, с целью изменения направления движения, поступают так: пастух-дрессировщик, подойдя с собакой к переднему краю стада (или отары) с противоположной повороту стороны, подает собаке команду «гони». Собака начинает гнать вышедших немного вперед животных, которые повернут в нужную сторону,, а за ними повернет и все стадо. Как только собака закончит поворот стада в требуемую сторону, пастух-дрессировщик подает команду «ко мне» и при подходе собаки произносит одобряюще «хорошо», оглаживает и дает ей лакомство. Поворот скота в нужную сторону можно производить путем посадки одной собаки впереди пасущегося стада и другой — противоположно повороту. Стадо, дойдя до сидящей впереди собаки, повернет в нужную сторону, так как повороту в противоположную сторону будет мешать сидящая там собака. Этот прием поворота скота требует от собаки большой выдержки и «сработанности» с пасущимся скотом. Если скот будет близко надвигаться на сидящих собак, последние, по команде «голос», лаем заставляют стадо повернуть в требуемую сторону. В дальнейшем собаки самостоятельно должны облаивать стадо при попытке его прорваться вперед. Приучение собаки к сохранению стадом взятого направления Добиться того, чтобы стадо находилось в границах участка, выделенного на день для пастьбы, нелегко. Но выдрессированная собака с успехом в этом помогает пастуху. Первоначальное обучение собаки данному приему производится без стада. Пастух-дрессировщик, придя на место дрессировки и став лицом по границе посева (вдоль канавы, дороги, лесной опушки и т. д.), усаживает рядом с собой собаку и пристегивает к ошейнику длинный поводок. Затем подает команду «вперед», указывая жестом направление по окраине посева, и двигается в указанном направлении, увлекая за собой собаку, поощряя ее командой «вперед, хорошо, вперед». Пройдя небольшую дистанцию (25—35 м), пастух-дрессировщик останавливает собаку, произносит одобряюще «хорошо, вперед, хорошо», оглаживает ее и дает лакомство. В дальнейшем пастух-дрессировщик после команды «вперед» я показа рукой производит резкое движение вперед, возбуждая этим собаку к бегу. Сам также движется за ней, поощряя командой «вперед, хорошо, вперед». Прием повторяется несколько раз в различных местах со все увеличивающейся дистанцией до тех пор, пока собака не научится быстро и безотказно его выполнять. Не исключена возможность, что собака, выполняя команду «вперед», встретит на пути более сильный раздражитель (птицу, зверька, кошку и др.) и отвлечется им. Пастух-дрессировщик обязан немедленно строго подать запрещающую команду «фу», произвести резкий рывок поводком и через некоторое время (30—40 секунд) подозвать собаку командой «ко мне» и повторить прием, После выполнения приема пастух-дрессировщик предоставляет собаке отдых по команде «гуляй», подкрепляя ее жестом правой руки, вытянутой в направлении, где она должна гулять. Через каждые 20—25 минут дрессировки, или как только дрессировщик заметит ослабление внимания собаки, ей предоставляют свободу. После усвоения команды «вперед» переходят к дрессировке без поводка — по тому же принципу, что и с поводком. Как только собака научится безотказно выполнять звуковую команду «вперед» и по жесту, переходят к дрессировке данного приема в более усложненных условиях — при наличии стада. Пастух-дрессировщик, став на исходный пункт движения — вдоль стада — и усадив собаку рядом с собой, пристегивает к ошейнику длинный поводок и произносит команду «вперед». Рукой указывает направление движения и вместе с собакой движется вперед, освободив поводок на всю длину. Встретив на пути движения отошедшее в сторону животное, направляет собаку в обход его, поощряя командой — «вперед, хорошо, вперед». Как только животное повернет к стаду, пастух-дрессировщик подает команду «гони». Когда животное подойдет к стаду, гон прекращается и после команды «вперед» движение вдоль стада продолжается. Выйдя на переднюю линию пасущегося стада, пастух-дрессировщик останавливает собаку, произносит одобряюще «хорошо, вперед, хорошо», оглаживает ее и дает лакомство. Таким же путем производится движение пастуха-дрессировщика с собакой по другой стороне стада. Проведя ряд занятий на поводке и добившись четкого выполнения команды «вперед», переходят к дрессировке без поводка и в разное время суток. Если собака будет безукоризненно выполнять прием по команде «вперед», выравнивая стадо и препятствуя отходу отдельных животных далеко в сторону или не давая уклоняться от отведенных границ пастьбы, следует считать, что данный прием собака усвоила. Может случиться, что собака будет отвлекаться на отдельное животное, бесцельно гоняясь за ним. Пастух-дрессировщик, добиваясь, чтобы собака выполняла свои обязанности, немедленно строго подает запрещающую команду «фу». После этого берет собаку на поводок и вновь повторяет дрессировку на длинном поводке, добиваясь четкого выполнения команды «вперед». Затем дрессировка повторяется без поводка. Если прием выполнен, пастух-дрессировщик произносит команду «хорошо», оглаживает собаку и дает лакомство. По команде «вперед» собака приостанавливает также движение одного или нескольких животных, далеко выдвинувшихся и оторвавшихся от стада. Скучивание стада Особенно утрудняет пастьбу скота резко пересеченная местность, наличие кустарника, леса и др. В такой местности животные легко разбредаются в разные стороны, что влечет к отставанию от стада, а также пропаже, не говоря уже о том, что корм поедается без определенного порядка. И здесь на помощь пастуху приходит хорошо' выдрессированная собака. При необходимости срочного скучивания отары та же собака быстро выполнит приказание пастуха. Для первоначальной дрессировки выбирается место с неподвижным предметом (стог сена, здание и др.) или в поле на ровной местности устанавливаются по кругу диаметром 10—15 м вехи на расстоянии одна от другой 4—6 м. Выбрав место, пастух-дрессировщик берет собаку на длин- ный поводок и обходит с ней вокруг вех, произнося команду «кругом, хорошо, кругом». Обойдя два круга, подходит к исходному месту движения и усаживает собаку рядом с собой. Через полминуты подает команду «кругом», освобождает поводок на полную его длину и бежит вместе с собакой вокруг вех, поощряя ее командой «кругом, хорошо, кругом». Обежав круг, останавливает собаку и произносит поощрительную команду «хорошо, кругом, хорошо», оглаживает ее и дает лакомство. Спустя 2—3 минуты пастух-дрессировщик, став вместе с собакой на исходное место движения, вновь подает команду «кругом», делает резкое движение вперед, возбуждая этим собаку к движению, и обегает вместе с нею круг. При попытке собаки во время движения отвлечься на встреченный раздражитель (птицу, зверька и др.), пастух-дрессировщик произносит строго «кругом» и, если собака продолжает следовать за новым раздражителем, произносит запрещающую команду «фу» и производит резкий рывок поводком. После этого движение вокруг вех продолжается, поощряемое командой «кругом, хорошо, кругом». Если собака хорошо выполняет команду «кругом», без отвлечения на посторонние раздражители, переходят к дрессировке без поводка. Встав на исходное место движения и усадив возле себя собаку, пастух-дрессировщик произносит команду «кругом» и своим резким движением возбуждает собаку к бегу кругом. Как только собака спокойно начнет бег вокруг выбранного для дрессировки предмета, дрессировщик поворачивается и движется навстречу собаке. На полпути встречает ее, произносит поощряюще «кругом, хорошо, кругом» и, усадив рядом, оглаживает собаку, дает ей лакомство. В последующем дистанция встречи с дрессировщиком постепенно увеличивается. Дистанция эта увеличивается до тех пор, пока собака самостоятельно будет пробегать весь круг. Дрессировка собаки на команду «кругом» каждый раз производится на новом месте, до полного ее усвоения и безотказного выполнения. Через каждые 15—20 минут дрессировки собаке дается отдых на 10—15 минут. Затем дрессировку переносят в естественные условия, к пасущемуся стаду. Делается это так. Пастух-дрессировщик берет собаку на длинный поводок и, произнося команду «кругом», обходит с ней вокруг стада, поощряя командой «кругом, хорошо, кругом». При повторении данного приема после команды «кругом» собака отпускается на полный поводок и вместе с пастухом-дрессировщиком обходит стадо, подгоняя и скучивая его. Если собака свободно обегает стадо, не отвлекаясь на отдельных животных бесцельной гонкой за ними, дальнейшую дрессировку продолжают без поводка. Убедившись в безотказной работе собаки на розной местности, приступают к дрессировке на поросшей кустарником, резко пересеченной, лесистой. Техника дрессировки та же, что и в первом случае, но в данных условиях добиваются, чтобы собака равнодушно относилась к сложной обстановке и наличию множества новых раздражителей. Добившись полного безразличия к окружающей собаку обстановке и умелого скучивания животных, пастух-дрессировщик может считать, что собака хорошо усвоила данный прием. Розыск животных, отбившихся от стада При пастьбе скота на местности, покрытой лесом, кустарником или резко пересеченной, не редки случаи пропажи скота. Своевременный розыск отбившегося от стада животного и подгон его на место пастьбы — обязанность пастушьей собаки. Но для розыска требуется специальная дрессировка. Дрессировка собаки на розыск животного производится сначала, как и всякий розыск, на аппорт, по команде «ищи». Отсюда задача пастуха-дрессировщика подобрать для дрессировки такую собаку, которая любит аппортировку и охотно ищет и приносит аппорт. Практика показывает, что собаки одного и того же помета, чистокровные, одинаковой развитости по-разному относятся к аппорту. Одна охотно, при малейшем возбуждении бежит за аппортом, разыскивает его и приносит дрессировщику. Другая не только не бежит за аппортом, а даже совершенно не возбуждается на него. При даче аппорта она тут же с отвращением выбрасывает его. Только в результате длительного упорного труда дрессировщика собака будет реагировать на аппорт. Первоначальная дрессировка производится на ровной, ничем не занятой местности. Дрессировщик, придя с собакой на место дрессировки, усаживает ее рядом. Затем в правую руку берет аппорт и быстро вращает им перед глазами собаки, вызывая у нее хватательную реакцию, одновременно произнося команду «аппорт», и отдает его собаке. После того как собака схватит аппорт, дрессировщик пытается отнять его, но собака старается удержать аппорт. Победа остается за собакой. Дрессировщик произносит одобряюще «хорошо, аппорт, хорошо», оглаживает собаку и дает лакомство. Спустя 1—2 минуты этот прием повторяется, пока собака не привыкнет к аппорту. Затем дрессировщик переходит к бросанию его. Усадив возле себя собаку, дрессировщик берет аппорт в правую руку, вращает им перед глазами собаки и бросает на расстояние 5—7 ж, одновременно произнося команду «аппорт» и указывая' рукой в направлении аппорта. Собака, возбудившись, бросится за аппортом и схватит его. Дрессировщик тотчас же подает команду «ко мне». Как только собака подбежит к дрессировщику, последний усаживает ее рядом, берет за конец аппорта и произносит команду «дай, дай». Как только собака выпустит аппорт, подается одобряющая команда «хорошо, дай, хорошо», собака оглаживается и ей дается лакомство. Этот прием повторяется несколько раз, до тех пор, пока собака будет приносить аппорт и отдавать его. Может случиться, что собака не побежит за аппортом или не будет его брать. Тогда «оживляют» брошенный аппорт подергиванием, привязав на ниточку, или подталкиванием ногой. Если и тогда собака не берет аппорта, то деревянный аппорт заменяют костью, зашитой в тряпку. После того как собака свободно будет приносить аппорт и отдавать его дрессировщику, переходят к усложнению данного приема. Дрессировщик на виду у собаки забрасывает аппорт в траву, кусты и подает команду «аппорт, ищи». При дальнейшем повторении этого приема произносится только команда «ищи». После того как собака найдет аппорт, принесет его и отдаст дрессировщику, последний произносит одобряюще «хорошо», оглаживает собаку и дает ей лакомство. После каждых 15—20 минут дрессировки по команде «гуляй» предоставляется собаке отдых. Затем переходят к обыску местности. Сначала пастух-дрессировщик забрасывает на виду у собаки аппорт то в одну, то в другую сторону и подает команду «ищи», показывая рукой в сторону брошенного аппорта. При быстром нахождении и подносе аппорта этот прием усложняют прятанием нескольких вещей (фуражки, деревянных чурок и т. п.) в разных местах на площади 50 X 50 м. После того как собака найдет вещь и принесет ее пастуху-дрессировщику, последний подает одобряющую команду «хорошо, ищи, хорошо», оглаживает собаку и дает лакомство. Убедившись, что собака усвоила команду «ищи», быстро и четко выполняет ее, пастух-дрессировщик обучает собаку поиску животного. Делает это таким образом. На виду у собаки загоняет животное в кусты, высокую траву, в овраг и т. д. Затем, держа собаку рядом с собой, произносит команду «ищи», рукою указывая направление, куда загнано животное, и сам бежит вместе с собакой, поощряя ее командой «ищи, хорошо, ищи». Как только собака найдет животное, пастух-дрессировщик произносит «голос», и собака облаивает найденное животное. После этого он подает команду «гони» (собаке она уже известна), и собака подгоняет животное к стаду. Проделав данный прием 2—3 раза и приучив собаку разыскивать животное по команде «ищи», приступают к розыску животного, спрятанного не на виду у собаки. Делают это так. Пастух-дрессировщик, подойдя с собакой на исходное положение угона животного, произносит команду «ищи» и рукой указывает в сторону угнанного животного. Собака, обнюхивая воздух, побежит в указанном направлении. После непродолжительного поиска она найдет животное, облает его и погонит к стаду. Если собака слабо реагирует на команду «ищи» и бесцельно бегает по лесу, кустарнику (пастух-дрессировщик наблюдает за ее поведением, следуя за ней), тогда прекращается розыск. Возобновляется розыск лишь на длинном поводке. Только после того как собака будет безразлично относиться к посторонним раздражителям и приучится быстро находить животное, облаивать его и подгонять к стаду, снова приступают к дрессировке без поводка. Пастух-дрессировщик каждый раз меняет места дрессировки; после угона стада 2—3 животных оставляют в лесу, затем он возвращается с собакой и командой «ищи» заставляет ее разыскивать животных и, разыскав, сопровождать в стадо. Особо важное значение при розыске отставшего от стада животного имеет облаивание. Этим собака дает знать пастуху-дрессировщику о месте нахождения найденного животного. Прием облаивания важен тем, что иногда животное, отставшее от стада, не в состоянии двигаться (болезнь, роды, увязание в болоте, попадание в ров и т. п.). Не меньшее значение имеет поощрение собаки командой «хорошо», сглаживанием и дачей лакомства. Но делать это надо Только после того, как она хорошо выполнит тот или иной прием. Этим закрепляем воспитываемый у собаки нужный пастуху-дрессировщику условный рефлекс. Важно также своевременно предоставлять собаке отдых. При этом подают команду «гуляй» и соответствующий жест рукой. Бывает, что собака упорно не выполняет команд; в таком случае надо прекратить дрессировку и выяснить причины невыполнения (болезнь, неправильный подход пастуха-дрессировщика к собаке без учета индивидуальных и типовых ее особенностей и др.). При заболевании собаки дрессировка возобновляется лишь по ее выздоровлению. Охрана стада Слабо налаженная охрана стада на пастбище приводит к значительному ущербу — гибели животных, и прежде всего в результате нападения волков и других хищных зверей. Приведем для примера такой факт: в июне 1952 г. в Березовском районе, Одесской области, на одну из колхозных отар днем напало 5 волков, которые зарезали 30 овец. Известен и ряд других случаев. Во избежание экономического ущерба, наносимого колхозному и совхозному животноводству, надо, чтобы имеющиеся при стаде собаки были выдрессированы на охрану пасущихся животных от нападения на них хищников. Обучение сначала производится на местности, вблизи кустов, оврагов и т. д. без стада. Вкратце остановимся и на этом. Пастух-дрессировщик, подготовив место для дрессировки, ознакомляет с ним помощника, уславливаясь, в какой последовательности и с какой стороны последний должен появляться. После этого пастух-дрессировщик берет собаку на длинный поводок и приходит с ней к месту дрессировки, где усаживает ее. Вдруг собака насторожилась, повернув голову в сторону кустов, откуда послышался небольшой шорох, создаваемый спрятавшимся там помощником. Шорох постепенно возрастает, приближаясь к собаке. Пастух-дрессировщик подает команду «голос», и собака начинает активно реагировать — лаять. В это время помощник появляется из-за кустов и подкрадывается к собаке, не доходя метра четыре. Пастух-дрессировщик произносит команду «фасе» и бросается на помощника, увлекая за собой собаку, которая вступает в борьбу с помощником (одетым в дрессировочный костюм). Дав достаточно потрепать помощника, пастух-дрессировщик оттягивает от него собаку. Помощник убегает, скрываясь в кустах. Этот прием повторяется несколько раз в разных местах, пока собака не приучится быстро реагировать на шорох и шум лаем и активно нападать на врага. После этого дрессировка проводится на пастбище с введением команды «охраняй». Помощник, спрятавшись в кустах недалеко от пасущегося стада, производит шорох. Как только собака, находясь с пастухом-дрессировщиком у стада на длинном поводке, начнет на этот шорох реагировать активным лаем, дрессировщик подает команду «хорошо, охраняй, охраняй». Вскоре появляется помощник, подкрадываясь к стаду. Пастух-дрессировщик, продолжая повторять команду «охраняй», следит за помощником. Как только последний приблизится к стаду, дрессировщик подает команду «фасе», указывая рукой в сторону помощника, и освобождает поводок на полную его длину. Собака с лаем бросится на помощника. После того как она потрепает последнего, пастух-дрессировщик оттягивает собаку, произнося поощрительно «хорошо», и оглаживает ее, дает лакомство. Помощник же скрывается. Пастух-дрессировщик повторяет этот прием с разных сторон пасущегося стада и в разное время суток до тех пор, пока собака не будет самостоятельно реагировать на команду «охраняй» и защищать стадо от нападения. Необходимо учитывать повадки таких хищных зверей, как волки. Они, нападая на пасущееся стадо, применяют хитрость. Сначала ведет нападение один старый, более опытный, волк, и когда все внимание пастухов и собак будет сосредоточено на нем, на стадо нападают остальные волки. Опытные пастухи, зная повадки волков, всегда бывают настороже: один .из пастухов с собакой не покидает стада и не отвлекается на борьбу с напавшим волком, предоставив это остальным пастухам и находящимся с ними собакам. Необходимо повседневно проявлять заботу о пастушьей собаке. Весной и осенью во время дождей она находится преимущественно в условиях влаги, особенно если пастьба скота проходит в низинах, что ведет к простудным заболеваниям, прелости лап, ревматизму и т. д. Чтобы предохранить собаку от простудных заболеваний, надо ее хорошо кормить, время от времени протирать лапы и обсушивать их. Наличие пастушьих собак при стаде (отаре) зависит от численности поголовья, выгонных угодий (ровная степная равнина, резко пересеченная местность, наличие кустарника, лесных массивов, дальность расстояния от населенных пунктов и т. д.). При отарте в 500—800 овец (в средних условиях) желательно, чтобы было 3—5 пастушьих собак. Служба связи Одной из ответственных служб пастушьей собаки является служба связи. Ответственность эта выражается в том, что собака при пробеге на большие дистанции выходит из-под влияния пас- туха-дрессировщика и подвергается влиянию различных раздражителей. От того, как связная собака будет себя вести в пути, зависит и результат посыла. Необходима срочная ветеринарная помощь, надо вызвать транспорт, доставить медикаменты и т. д. — от собаки требуется в данном случае четкость и быстрота выполнения. Приступая к дрессировке собаки связной службы, дрессировщик обеспечивает себя таким помощником, которого обучаемая собака знает так же хорошо, как и дрессировщика, и относится к нему с доверием. Достигается это таким путем. Придя на место дрессировки, помощник ласкает собаку, называя ее по кличке, дает лакомство (мясо). Потом снова показывает ей кусок мяса и уходит вперед. В метрах 25—30 останавливается и, повернувшись лицом к собаке, произносит команду «ко мне» (называя собаку по кличке). Если собака проявит желание подойти к помощнику, то дрессировщик освобождает ее от поводка, произносит команду «пост» и жестом — выбрасыванием руки — указывает собаке направление на помощника. Как только собака подбежит к помощнику, последний ласково произносит одобряющую команду «хорошо», оглаживает ее и дает лакомство. Минуты через 2—3 дрессировщик подзывает собаку командой «ко мне». Когда собака проявит желание возвратиться к дрессировщику, помощник произносит «пост» и жестом указывает направление. Собака, освободившись, бежит к дрессировщику. Последний, лаская собаку, произносит одобряюще .«хорошо, пост, хорошо» и дает лакомство. Повторением (2—3 раза) пробега с небольшим увеличением дистанции (до 50 м) у собаки закрепляется связь между командой «пост» и пробегами между двумя хорошо знакомыми ей людьми. Так достигается основная цель поставленной задачи. После этого дрессировщик произносит команду «гуляй» и жестом предоставляет собаке отдых. Через 10—15 минут посыл собаки возобновляется с увеличением дистанции до 75 м. Проделав после отдыха один пробег — к помощнику и обратно к дрессировщику, занятия прекращают, чтобы не вызвать у собаки от частого повторения приема апатии и отказа от работы. В качестве помощника желательно иметь лицо, с которым в практической работе больше всего будет иметь дело собака (заведующий фермой, скотник и др.)- В последующие дни занятия проводятся со все увеличивающейся дистанцией, доводя ее до 500 м. Если собака работает безотказно, то вводят усложнения: проходят люди, вдруг появляются собака, кошка и т. п. Дрессировщик и помощник в процессе работы меняются местами и во время пробега собаки отходят то в одну, то в другую сторону, приучая этим собаку находить нужное ей лицо. При отвлечении собаки в пути на посторонние раздражители и невыполнении команды «пост» дрессировку возобновляют, добиваясь четкости работы собаки и безразличного отношения ее к посторонним раздражителям. Как правило, в одно занятие собаку посылают по команде «пост» не более 3—4 раз. Делают это с тем, чтобы не вызвать у нее снижения заинтересованности, что может отразиться на дальнейшей дрессировке и работе. Для доставления собакой писем к ошейнику прикрепляют портдепешник из непромокаемого материала (кожи, клеенки, резины). Практически это делается так: перед посылом собаки к помощнику дрессировщик берет бумагу, складывает ее, показывает собаке и вкладывает в портдепешник. После этого произносит команду «пост» и жестом посылает собаку в направлении помощника. Как только она прибежит к помощнику, последний произносит одобряюще «хорошо, пост, хорошо», оглаживает ее и дает лакомство. Потом вынимает из портдепешника письмо и показывает его собаке, произнося «хорошо, пост, хорошо». Минут через 10—15 помощник пишет письмо, показывает его собаке и тут же вкладывает в портдепешник, оглаживает ее и произносит «пост», жестом возбуждая собаку к бегу, посылает ее к дрессировщику. При дальнейшей дрессировке вкладывание писем в портдепешник обязательно, это закрепляет связь пробега с доставкой писем собакой. Последующая дрессировка проводится на пересеченной местности, покрытой кустарником, лесом, на засеянном поле. Помощник берет собаку на поводок и дает ей лакомство. Второй кусок мяса на виду у нее передает дрессировщику, который оставляет его у себя на руке, уводит собаку с собой через кустарник и метров через 200 останавливается. Поласкав собаку и приготовив письмо, помощник вкладывает его в портдепешник, произносит «пост» и жестом указывает направление в сторону дрессировщика. Собаку, когда она подбежит к дрессировщику, последний оглаживает, произносит одобряющую команду «хорошо, пост, хорошо», дает лакомство и вынимает из портдепешника письмо. При последующей дрессировке письмо вынимается тотчас же, как только собака подойдет к дрессировщику. При дальнейших занятиях собаку приучают носить тяжести. Для этого на собаку надевают шлейку с пришитыми к ней по обоим сторонам карманами. В карманы кладут легкие вещи весом до одного-двух килограммов. Окончательная шлифовка приема по команде «пост» производится по месту будущего пробега собаки, при выполнении ею службы связи (пробега от пасущегося стада до фермы). Прежде чем начать пробег, дрессировщик берет собаку на поводок и проводит ее от стада до фермы и обратно, знакомя с дорогой, по которой она должна будет пробегать. После этого дрессировщик, помощник и собака идут к стаду, где находятся минут 30—40. Потом помощник, поласкав собаку и дав ей лакомство, берет за поводок и уходит с ней на колхозную ферму. Спустя 20—25 минут, после отдыха собаки, помощник ласкает ее, оглаживает. Тут же вкладывает в портдепешник письмо, а в карманы шлейки небольшой груз, произносит команду «пост», жестом указывая направление пасущегося стада. Дрессировщик, заметя бегущую к стаду собаку, громко произносит ее кличку и команду «ко мне», а в протянутой руке показывает лакомство. Как только собака подбежит к дрессировщику, последний вынимает из портдепешника письмо, а из карманов шлейки груз, произносит одобряющую команду «хорошо, пост, хорошо», оглаживает собаку и дает лакомство. После ряда таких упражнений, при безотказном выполнении приема, собаку можно допустить к самостоятельной работе. Предоставляют ей не более 1—2 пробегов в день, поддерживая этим заинтересованность ее к работе по связи. Время задержки собаки перед тем как отправить ее обратно, зависит от обстановки и продолжается от 2—5 минут до 2—3 часов. Это дисциплинирует собаку. Если при начале обучения собака откажется идти на помощника как на мало знакомого человека, тогда дрессировку прекращают на 10—15 суток, в течение которых уход за собакой возлагается исключительно на помощника, чтобы собака привыкла к нему. После этого дрессировку возобновляют. Ни в коем случае не допускается грубое обращение с собакой.
uru: # Общее положение Допустимый минимальный возраст 18 месяцев. Наличие диплома по ОКД не обязательно, но при отсутствии диплома собаки должны быть проверены судьей по нормативам испытаний ОКД по следующим навыкам: * движение собаки рядом с дрессировщиком; * показ прикуса у собаки и отношение к наморднику; * подход собаки к дрессировщику с места или из свободного состояния; * прекращение нежелательных действий. На испытаниях по караульной службе допускаются собаки, набравшие по этим навыкам минимальные баллы, но не ниже, чем на диплом III степени. По караульной службе проверяются навыки: * поведение собаки на посту, отношение к «фронту» и «тылу» (проверяется в комплексе); * дальность облаивания, активность облаивания, защита поста и голос собаки (проверяется одновременно); * отношение собаки к подброшенному или положенному на пост корму (проверяется в комплексе); * отношение к выстрелу. ********************************************************************** Описание выполнения навыков Поведение собаки на посту, отношение к «фронту» и «тылу» Команда «Охраняй!», направляющий жест. Судья, проверяющий собаку, до постановки ее на пост прячется за какое-либо укрытие, расположенное на расстоянии 15-20 м. от поста, позволяющее наблюдать за поведением собаки. Первый помощник находится на расстоянии не менее 70-80 м впереди поста в укрытии. Второй судья («часовой») находится в 20 м с тыльной стороны поста. Дрессировщик по указанию судьи ставит собаку на цепь блокпоста, проводит ее по всей его длине (от одного ограничителя до второго), дает команду «Охраняй!» и жест в сторону выхода первого помощника, а сам уходит в укрытие, расположенное в 15 м с тыльной стороны. Собака должна настороженно и внимательно смотреть во фронтальную сторону, не отвлекаться в сторону ушедшего дрессировщика в тыл поста и не реагировать на другие раздражители. Навык считается невыполненным, если собака отвлекается в сторону тыла и не прекращает лай более 5 минут. Дальность облаивания, активность облаивания, защита поста и голос собаки. Через 5-10 мин помощник в защитном костюме по вызову судьи медленно движется к центру поста. При начале облаивания его собакой он ставит флажок. Не доходя 20-25 м, он изменяет направление и идет к одному из столбов блокпоста, подходит к собаке на расстояние 5-8 м и продолжает двигаться параллельно посту, пытаясь его перейти. Собака должна при первом же появлении помощника громко и активно облаивать его, перемещаясь по линии поста в зависимости от направления его движения, при попытке перейти пост активно нападать на помощника и делать сильные хватки. Собака не должна бояться помощника, прекращать лай и отступать при его попытке перейти линию поста. Навык считается невыполненным, если собака не облаивает помощника ближе 20 м, а также если у нее отсутствует хватка. Отношение собаки к подброшенному на пост корму. При попытке перейти линию поста, помощник предлагает собаке лакомство с руки, а затем подбрасывает его на землю. Собака должна безразлично относиться к корму, не брать его, не бояться подброшенного и предлагаемого корма с руки, не прекращать в это время лай и нападения на помощника. Навык считается невыполненным, если собака съедает корм. Отношение к выстрелу. Как только собака начнет активно нападать на помощника и сделает хватку за рукав, другой помощник «часовой» по сигналу судьи, производит выстрел. Собака должна при выстреле не прекращать облаивания и нападения на помощника, атакующего с фронта. По команде судьи «Снять собаку!» дрессировщик выбегает из укрытия, пристегивает поводок, одевает намордник, после чего открепляет цепь и уводит собаку. При необходимости освобождает помощника от хватки собаки. Навык считается невыполненным, если собака прекращает хватку или облаивание. Оборудование блокпоста. Для устройства блокпоста устанавливается два столба диаметром 15-20 см, которые врываются в грунт на глубину около 1 м на расстоянии один от другого 30 м. Высота столба от уровня земли должна быть не менее 2 м. На высоте 1,5-2 м между столбами натягивается проволока диаметром 0,6 см с таким расчетом, чтобы она, провисая в средней части участка, была не ниже 1,5 м от земли. До того, как прикрепить проволоку к обоим столбам, на нее надевается несколько колец, к одному из колец (остальные запасные) прикрепляется крепкая цепь длиной 2-2,5 м. Конец проволоки прикрепляется к столбам в специально затесанной выемке или к металлическому обручу. На проволоке в 1,8-2 м от каждого столба делается ограничитель, не пропускающий кольцо и предупреждающий забегание собаки за столб (скручивается проволока, устанавливается неподвижное кольцо и т.п.). Для укрепления столбов, в целях предупреждения наклона их к середине поста, должны применяться оттяжки. Территория поста очищается от кустов, камней и т.п. В зависимости от местных условий, столбы могут быть заменены деревьями, одна сторона проволоки может быть прикреплена к столбу забора или к стене дома, но все указанные размеры должны быть соблюдены.
uru: 1. Минимальный допустимый возраст к сдаче норматива по Общему Курсу Дрессировки - 12 месяцев. 2. По общему курсу дрессировки проверяются навыки: - общее впечатление (оценивается в течение всего испытания); - движение собаки рядом с дрессировщиком (проверяется в течение всего испытания); - показ прикуса у собаки и отношение к наморднику; - посадка, укладка, стойка собаки (проверяется в комплексе); - подход к дрессировщику, возвращение на место; - подача предмета; - прекращение нежелательных действий; - преодоление препятствий: легкоатлетического барьера, глухого забора или окопа (допускается преодоление наклонной стены, высотой 1,6 м. и шириной 1,5 м.), сквозной лестницы и бума. - отношение к выстрелу. 3. Выдержка у собаки по навыкам "место" и "отношение к наморднику" до 30 сек., по остальным до 15 сек. Отсчет выдержки производится с момента выполнения собакой поданной ей команды. 4. Проверка навыков на испытаниях проводится в любой последовательности за исключением тех, которые проверяются одновременно или в комплексе. Описание выполнения навыков 1. Движение собаки рядом с дрессировщиком. Команда голосом "Рядом!". После доклада дрессировщик по команде судьи производит повороты на месте (направо, налево, кругом). Во время движения от участка к участку судья проверяет работу собаки при остановках, изменении направления и темпа движения. Собака должна идти спокойно рядом с дрессировщиком, у его левой ноги (плечо собаки на уровне колена дрессировщика). При остановках она должна садиться у левой ноги дрессировщика параллельно с ним, не заваливаясь (без команды "Сидеть!"). Команда "Рядом!" подается в начале движения, при изменении темпа и направления, при поворотах в движении, на месте и при остановке. Навык считается невыполненным в случае отклонения собаки в любую сторону более чем на 2 м (появление просвета между дрессировщиком и собакой более 2 м). 2. Показ прикуса у собаки и отношение к наморднику. По указанию судьи дрессировщик с собакой: подходит к судье и останавливается; показывает прикус у собаки; надевает ей намордник, подает команду "Гуляй!", а сам начинает движение в любом направлении; подзывает собаку, снимает намордник (намордник может быть любого образца, кроме петельного). Собака должна безразлично относиться к наморднику, не проявлять сопротивления при его надевании, не сопротивляться при показе прикуса. Невыполнением навыка "показ прикуса" считается невозможность осмотреть зубы собаки. Невыполнением навыка "отношение к наморднику" является: невозможность надеть намордник на собаку, сбрасывание намордника или непрекращающиеся попытки его сбросить, несмотря на воздействие дрессировщика. 3. Посадка, укладка, стойка. Команды голосом "Сидеть!", "Лежать!" и "Стоять!", жест рукой. Дрессировщик оставляет собаку на месте в положении "сидеть", отходит от нее на 15 м и командами (голосом и жестом одновременно) заставляет собаку принимать требуемое положение. Каждый навык должен быть выполнен дважды из разных положений. Собака должна по первой команде принять требуемое положение, не изменять его, и не продвигаться вперед, оставаясь на месте до следующей команды. При изменении собакой положения без команды дрессировщика, он должен вернуть ее в требуемое положение. Продвижение собаки более 5 м на всех положениях считается невыполнением навыков комплекса. Повторные команды, вызванные отвлечением и поданные отвернувшейся собаке (несвоевременная команда), считаются ошибкой дрессировщика. Собака при этом наказывается только за отвлечение. Повторные воздействия без необходимости, например, команда, поданная в момент выполнения навыка, снижает оценку дрессировщика, но на оценке собаки не сказываются при условии, если они подаются не для фиксации собаки после принятия ею требуемого положения. 4. Подход к дрессировщику. Команды: голосом "Ко мне!", "Рядом" и жест рукой. При необходимости подозвать собаку дрессировщик командой голосом "Ко мне!" и жестом подзывает собаку к себе. Собака по первой команде должна быстро подбежать к дрессировщику и сесть у левой ноги (обход не обязателен). Допускается при подходе собаки ее посадка перед дрессировщиком, после чего по команде "Рядом" она должна сесть у левой ноги дрессировщика. Навык считается невыполненным, если собака не подошла к дрессировщику в течении 15 сек. после первой поданной команды. При подзыве собаки из свободного состояния (после команды "Гуляй!") до команды "Ко мне!" разрешается назвать кличку для привлечения внимания собаки (оценка при этом не снижается, время подхода отсчитывается с момента подачи команды). 5. Возвращение на место. Команда голосом "Место!" и жест рукой. Дрессировщик командой "Лежать!" укладывает собаку, кладет перед ней вещь, подает команду "Место!" и отходит от собаки вперед на 15 м. По указанию судьи: после выдержки до 30 сек. командой голосом "Ко мне!" и жестом подзывает собаку; после выдержки до 15 сек. командой голосом "Место!" и жестом посылает собаку на место. Собака по первой команде должна быстро подбежать к дрессировщику, а затем, также по первой команде, вернуться на место и лечь в пределах 1 м от оставленной вещи. Дрессировщик, после выдержки до 30 сек., подходит к собаке и дает команду "Сидеть"; до этого момента собака должна находиться в положении лежа. Навык считается невыполненным в случае невозвращения собаки на место или укладки ее далее 2 м от оставленной вещи. 6. Подача предмета. Команды голосом "Апорт!", "Дай!" и жест рукой. Собака находится у левой ноги дрессировщика. Дрессировщик показывает собаке предмет (может быть любой), подает команду "Сидеть!" и бросает предмет вперед не ближе 10 м от себя. После выдержки дрессировщик одновременно командой "Апорт!" и жестом посылает собаку за предметом. Собака должна подбежать к брошенному предмету, взять его в пасть, быстро подойти к дрессировщику и сесть с предметом у левой ноги (допускается посадка собаки перед дрессировщиком). После выдержки по команде "Дай!" собака должна отдать предмет в руки дрессировщика. В случае посадки перед дрессировщиком, последний, после взятия предмета подает команду "Рядом!", после которой собака должна немедленно сесть рядом с дрессировщиком (обход при этом не обязателен). Если собака не подносит предмет, бросает далее 1 м от дрессировщика или не отдает его, навык считается невыполненным. 7. Прекращение нежелательных действий. Команда голосом "Фу!". Этот навык проверяется (после предварительного согласования с дрессировщиком) одним из следующих способов: запрещением собаке взять корм из рук дрессировщика; запрещением брать какой-либо предмет. При первом способе дрессировщик, посадив собаку рядом с собой (команда "Сидеть!"), рукой (на открытой ладони) дает несколько раз по одному кусочку лакомства. По указанию судьи при даче очередног кусочка дрессировщик подает команду "Фу!". После выдержки до 5 сек. дрессировщик по указанию судьи убирает лакомство. При втором способе дрессировщик посылает собаку за брошенным им предметом. Затем по указанию судьи подает команду "Фу!". После выполнения собакой этой команды дрессировщик подходит к предмету и убирает его. Собака по первой команде "Фу!" должна быстро прекратить совершаемые ею действия. Если собака взяла лакомство (предмет), то она должна выбросить его из пасти по поданной команде "Фу!". Продолжение собакой начатых действий после двух запрещающих команд считается невыполнением навыка. В случае невозможности проверить собаку тем способом, который выбрал дрессировщик, судья должен использовать другой способ. 8. Преодоление препятствий. Команды голосом на легкоатлетический барьер, глухой забор или наклонную стенку - "Барьер!", на лестницу, бум и окоп - "Вперед!" и жест (на все препятствия) рукой. Испытания собак по преодолению препятствий могут проводиться в любой последовательности. Дрессировщик, по указанию судьи, подходит к препятствию, командой голосом и жестом посылает собаку на препятствие. Посадка собаки перед препятствиями не обязательна. Сам дрессировщик после преодоления собакой препятствия обходит его с правой стороны, подзывает собаку к себе и вместе с ней продолжает движение к следующему препятствию. Оказывать собаке какую-либо механическую помощь при преодолении препятствий не разрешается. Собака должна преодолеть препятствие по первой команде. При неудачном преодолении препятствия собаке разрешаются две повторные попытки. Легкоатлетический барьер собака должна преодолеть не касаясь его. Дрессировщик пересекает линии легкоатлетического барьера, глухого забора или наклонной стены, окопа только после приземления собаки. На бум собака входит по трапу, быстро проходит по буму и сходит по трапу с другой стороны. Дрессировщик идет за собакой или рядом с ней вдоль бума. По лестнице собака поднимается с одной стороны и без задержки сходит по другой. Дрессировщик следует за собакой (вдоль лестницы) и продолжает движение с собакой по указанию судьи. Комплекс считается невыполненным в случае непреодоления одного из препятствий, а также преодоления какого-либо препятствия с механической помощью дрессировщика или прыжке собаки в проем между помостами. Примечание: В зависимости от размеров и породы собаки по усмотрению дрессировщика возможно вместо глухого забора преодоление наклонной стены или окопа безопорным прыжком. 9. Отношение к выстрелу /без команды/ Отношение собаки к выстрелу проверяется при выполнении любого навыка общего курса дрессировки, кроме движения рядом с дрессировщиком и подачи предмета. Навык, при выполнении которого проверяется отношение собаки к выстрелу, устанавливается судьей и распространяется на всех собак проводимого испытания. Проверка отношения к выстрелу производится сразу же после выполнения собакой установленного навыка (при его повторении по указанию судьи). Выстрел производится по указанию судьи из стартового пистолета на расстоянии 15 м от собаки, незаметно для нее. В случае, если собака после выстрела прекращает выполнение навыка, повторная команда на продолжение его выполнения подается дрессировщиком по указанию судьи. Явная боязнь собакой выстрела, ее отход от дрессировщика или прекращение выполнения навыка, отказ от работы считаются невыполнением навыка.
uru: 1. Воспитанием и дрессировкой щенка надо начинать заниматься с того момента как он оказался в вашем доме, а не с 6-ти и тем более с 12-ти месяцев. Значительно легче воспитывать ребенка, нежели подростка 2. Уделите время и займитесь изучением кинологической литературы Читайте авторов Мычко, Фишер, Прайор, участвуйте в работе форумов, это убережет вас от ошибок в воспитании щенка. Если нет времени и ли желания платите деньги инструктору 3. Учтите, щенок вам ничего не должен, и то, что вы заплатили за него при покупке и кормите, для него ничего не значит. Официант тоже еду подносит, но мы же не общаемся с ним по другим вопросам 4. В силу породный особенностей, воспитание и дрессировка щенка среднеазиатской овчарки процесс кропотливый и длительной, об этом надо помнить, но преодолев все трудности, вы с гордостью будете демонстрировать восхищенной публике результате своего труда. 5. Самое важное в процессе дрессировки азиата, это установления контакта с собакой. У животного должно быть желание общаться и работать с вами. Собака может знать, что вы от нее требуете, но не иметь желания делать это для вас, т.к. вы не являетесь для неё авторитетом 6.Как можно больше общайтесь со щенком, играйте, ходите на прогулки, т.е. занимайтесь совместной деятельностью. Знакомьте щенка с окружающим миром, чем больше он увидит и больших ситуациях побывает, тем лучше. 7. Не разрешайте посторонним, особенно строителям и другим временным людям общаться со щенком. Они уедут, а нежелательное поведение щенка останется вам. 8. Не поощряйте у щенка агрессивного поведения к людям животным. В щенячьем и подростковом возрасте он должен любить всех 9. Не играйте со щенком в игры, провоцирующие хватку за руки одежду и прыжки на вас. 10. Сурово пресекайте любые проявления агрессии направленные в вашу сторону, либо в сторону других членов вашей семьи. Пока все. Удачи всем Игорь Климов __________________ Щенки и дрессировка среднеазиатских овчарок 495 9605879
uru: Многие люди, включая и опытных дрессировщиков, недопонимают смысл доминантности у собак. Эти люди считают, что доминантность всегда подавляется только силой. Простая «альфа-роль собаки и то, как с этим обращаться» — общераспространенный подход. В большинстве случаев это подход неправильный. Вдобавок, многие считают, что следует беспокоиться относительно проблем доминантности только у больших собак, а никак не у маленьких — и эти люди также ошибаются. Тогда как большая собака (как на фото вверху) способна отправить в больницу вас, маленькая собака способна отправить в больницу вашего ребенка. С доминантностью в любых формах надо бороться, а если она неизбежна, то, по крайней мере, должна находиться под контролем независимо от того, какая у вас собака. За последние 25 лет я был владельцем большого числа крайне доминантных кобелей, и поэтому я был просто вынужден изучить доминантность хотя бы для того, чтобы жить рядом с некоторыми из этих племенных собак, разведением которых я занимался. Теперь я смотрю на проблему доминантности совсем не так, как я делал это 20 лет назад. Я понял, что доминантность контролируется вашим сознанием и тем окружением, в котором находится собака. Никто не хочет быть покусанным: я смотрел на шрамы на руках многих моих друзей и считал себя удачливым. У меня никогда не было серьезных собачьих покусов, хотя мне приходилось работать с очень доминантными агрессивными животными. Когда я спрашивал друзей об их шрамах, я всегда получал один и тот же ответ: «Я совершил ошибку с этой собакой». Собачьи покусы всегда происходят от ошибок в том, как мы обращаемся с собакой в конкретной ситуации. Собаки — это стайные животные, и лучший путь узнать больше о доминантности, это изучить стайное поведение. Для того, чтобы понять, лучше обратиться к исследованиям, проводившихся над волчьими стаями. В волчьей стае всегда есть доминантная пара животных. Волки удерживают свою доминантную позицию не сражаясь с членами стаи каждый день, они делают это с помощью искусных, утонченных способов. Положение тела и позы играют главную роль в установлении доминантной позиции в стае.
uru: Контроль над доминантностью означает установление вашего главенства как лидера стаи. Остальная часть статьи будет посвящена тому, как достичь этого в различных аспектах жизни собаки. Самый простой путь начать этот процесс лежит через дрессировку на послушание. Понимание идей похвалы и коррекции будет началом длинного пути к установлению рабочих взаимоотношений и тесной связи между вами и вашей собакой. Я являюсь фанатом спорта Shutzhund с 1974 года. К сожалению, на протяжении многих лет многие начинающие в Shutzhund люди слышат: «Вы не должны дрессировать свою собаку по послушанию, до тех пор, пока ей не исполнится год или пока она не будет отдрессирована по защите». Ничто не может быть дальше от правды, чем это утверждение. В первые годы немцы, которые приезжали и проводили семинары, обычно говорили: «Никакого послушания в первый год». Что терялось при переводе, так это то, что они только имели в виду, что тренеру не следует заниматься с собакой прыжками, силовой аппортировкой и упражнениями с использованием принуждения до того, как собака станет более взрослой. Никак нельзя было переводить, что вы совсем не должны заниматься послушанием в первый год, однако, к сожалению, многие люди приняли именно этот перевод и пытались жить, используя этот совет. Откладывание дрессировки на послушание создало некоторые проблемы в доминантности для некоторых людей и их собак. Существует большое число элементов послушания, которым можно обучить с помощью мотивации в течении первого года жизни собаки — посмотрите мои кассеты «Обучение хождению рядом для соревнований» и «Основы послушания», где есть идеи, как это сделать. В то время как для того, чтобы держать под контролем доминантность большинства собак, требуется всего лишь дрессировка на послушание, есть собаки, для которых нужны дополнительные усилия, чтобы утвердить хозяина в качестве вожака стаи. Что я заметил, так это то, что большинство хозяев часто по небрежности позволяют случаться таким вещам, которые способствуют развитию доминантного поведения у собак. Далее в статье и будут рассмотрены такие типы ситуаций. Понимание тонкостей доминантного поведения наших собак поможет понять, как установить себя как лидера стаи в собственном доме. Здесь приведены несколько примеров поведения, которые говорят об определенном доминантном поведении в доме: • Собака спит в кровати вместе с хозяином • Не позволяет хозяину войти в спальню после того, как он вернулся из деловой поездки • Рычит возле еды или игрушек • Не позволяет вам отбирать игрушки, показывая агрессию • Всегда первой проходит в дверь • Заставляет вас играть, когда вы заняты чем-то другим • Собака крайне агрессивна. • Показывает агрессию к определенным друзьям семьи и хорошо относится к остальным.
uru: Контролирование доминантности начинается с дома. Первая вещь, которую мы должны сделать, это взять под контроль места, где собаке позволяется есть, спать и играть. Доминантной собаке ни в коем случае не должно позволяться спать на кровати. Лучшее спальное место всегда зарезервировано за вожаком стаи (за вами). Пусть ваша собака спит в собачьей клетке в другой комнате дома. Конечно, если собака живет в питомнике вне дома, совет не подходит. Игрушки В то время, пока щенок растет, ему нельзя позволять становиться собственником игрушек. Хозяин должен быть в состоянии забрать любую игрушку у собаки в любое время, причем собака не должна показывать агрессии. Если щенок рычит, хозяин должен твердо встряхнуть его за загривок, одновременно ругая его. Если собака более взрослая и может укусить, нужно пристегнуть поводок и скорректировать (сделать серию резких рывков) за поводок возле игрушки. Если в этот момент собака еще рычит, ее нужно отругать строгим низким голосом. Как только пес бросит игрушку, хозяин должен увести его подальше до того, как поднять игрушку. До того, как доминантная ситуация не будет под контролем, эту игрушку нельзя давать собаке снова. Только хозяин управляет миром собаки, и собака должна это понять. Один из пунктов этого сценария таков: «Вы определяете с какими игрушками играть и как долго». Если собака не отдает игрушку даже после коррекции поводком, и хозяин не уверен в том, что сможет безопасно вытащить игрушку из пасти собаки, есть два варианта дальнейших действий: • Игнорируйте ситуацию — вступайте в схватку только тогда, когда сможете выиграть. Когда наконец собака выпустит игрушку, поднимите ее и уберите навсегда. Собака никогда больше не должна играть с этой игрушкой. • Если вы решили форсировать достижение результата и выиграть войну за игрушку у сильной собаки, необходимо провести некоторую предварительную подготовку. Во-первых, наденьте второй строгий ошейник на собаку. Во-вторых, привяжите поводок к твердому крепкому предмету — «посту» (который бы не сдвигался). Когда собака возьмет игрушку, подведите ее за поводок ко второму поводку, который присоединен к посту. Пристегните второй поводок ко второму строгому ошейнику на собаке. Теперь на собаке надето два поводка, каждый из которых присоединен к своему строгому ошейнику. Теперь скажите собаке бросить игрушку и, отойдя, потяните, так, чтобы собака оказалась между постом и вами. Приложите достаточно сил, чтобы собака выплюнула игрушку. Как только она сделает это, похвалите ее. Если вы можете подойти, не опасаясь укуса, подойдите и успокаивающе похвалите собаку. Если она снова пытается схватить игрушку, когда вы подходите, не сходите с ума, а просто опять отойдите назад и потяните. Со стороны хозяина этот процесс не должен быть каким-то диким или излишне лихорадочным. Контролируйте себя и оставайтесь спокойным. Продолжайте тянуть собаку так долго, пока она продолжает попытки вернуть игрушку, когда вы подходите. Если вы не чувствуете в себе смелости поднять игрушку, просто отбросьте ее ногой, чтобы собака не могла до нее дотянуться. Всегда помните, что ввязываться в схватку стоит только тогда, когда вы можете ее выиграть. Эта процедура необходима только для больших собак. Маленькую собаку нужно просто поднять от земли и держать в таком подвешенном состоянии до тех пор, пока она не выпустит игрушку. Некоторым мягкосердечным хозяевам это может показаться ужасным, но это не более ужасно, чем собака, кусающая ребенка за лицо. Если вы не планируете обучать вашу собаку защитной службе, то играть в «перетягивание каната» со щенком — не лучшая идея. Это вырабатывает у собаки чувство собственности по отношению к ее игрушкам. Если вы планируете заняться спортивной дрессировкой Schutzhund или сделать из собаки телохранителя или полицейскую собаку, то вам придется очень много играть в «перетягивание каната» со щенком. Необходимо выработать чувство собственности сначала к тряпке, а затем по отношению к рукаву или дрессировочному костюму. Что нужно сделать еще в раннем возрасте, так это выработать связь, что после того, как собаке позволяют несколько раз выиграть игру в перетягивание каната, хозяин может забрать этот объект у собаки. Я понял, что дать щенку кусочек лакомства после того, как вы забрали объект перетягивания — это лучший способ вознаграждения за отданную вещь. Это также начало обучения собаки команде «дай». В последнюю свою поездку в Голландию я видел своего голландского друга, который управлялся со своим сверхдоминантным полицейским псом из KNPV (Королевская Голландская Полицейская Собака). Этот пес прошел через руки множества хендлеров до того, как попал к моему другу Юпу. Пес кусал всех своих владельцев, в том числе Юпа, пока тот не вычислил, как надо с этим псом обращаться. Теперь когда они занимаются защитной работой и Юп командует собаке «дай», он скармливает собаке кусочек мяса. Многие серьезные тренеры могут отворотить нос от этого метода, но я могу предложить им вызваться справиться с этим псом по-другому. Подводя черту, можно сказать, что мы должны думать и делать именно то, что сможет показать собаке кто здесь лидер.
uru: Собаке с проблемой доминантности никогда не должно позволяться находиться в кухне или столовой в то время, когда семья обедает. Самая худшая вещь, которую вы можете сделать, это кормить доминантную собаку со стола. Кроме того, вожак стаи всегда ест первым и берет себе лучшие куски еды. Если ваша собака живет в доме, всегда закрывайте ее в клетке или другой комнате в ваше обеденное время. Кормежка со стола — худшее, что вы можете сделать. Это только увеличит ваши проблемы. Еда Доминантные собаки часто ведут себя агрессивно возле своей еды. У щенка вы можете побороть рычание и заставить собаку позволять вам забирать еду или держать ваши руки возле миски, пока собака ест. С более старшей собакой я не уверен, что стоит вступать в схватку. Если я покупаю собаку, которая агрессивна возле своей еды, я обычно никак не борюсь с этим, но тогда эта моя собака живет в питомнике. Если мне нужно будет исправить этот момент у собаки, которой придется есть в доме, где имеются дети, я бы всегда кормил ее в отдельном помещении и только сам. Я бы никогда не оставлял миску внизу после того, как собака поела, особенно если в доме есть дети. Я бы никогда не стал подходить и забирать еду, когда собака находится возле своей миски, а позвал бы ее из другой комнаты (может, дал бы угощение, за то, что подошла). Потом бы вошел и забрал миску в отсутствие собаки. Если нужно заставить собаку разрешать быть возле ее еды, я бы стал кормить собаку только держа ее миску. Если она отказывается от еды, когда я держу ее миску — пожалуйста. Рано или поздно она начнет есть, когда достаточно проголодается. Реально, я не думаю, что существует так много причин, чтобы бороться с проблемой данным путем. Есть еще и другие баталии, в которых придется сражаться, но побеждать в которых намного проще, чем в данном случае. Ласка Очень важно иметь прочную связь с доминантной собакой. Собаки живут и умирают в соответствии со своим местом в стае. Единственный путь установить контроль, это установить хорошие взаимоотношения. Но это должно быть сделано по вашим правилам. Собака, которая приходит и заставляет вас приласкать ее когда вы читаете газету или работаете на компьютере, демонстрирует форму доминантного поведения. Не допускайте, чтобы это происходило. Заставьте собаку лечь. Реально, контролирование поведения через укладку собаки на длительное время — это один из лучших способов поставить себя как вожака стаи. Владельцам-новичкам следует понять, что почти каждая собака хочет, чтобы ее приласкали. Но есть разница между счастливой дружелюбной собакой, которой просто хочется ласки, и доминантной собакой, которая хочет заставить обратить ваше внимание на себя, когда вы заняты чем-то другим. Понимание разницы между двумя этими ситуациями придет с опытом. Если ваша собака не показывает других признаков доминантности, кроме требования ласки, это не является проблемой. Агрессия к друзьям семьи Если собака показывает агрессию к определенному посетителю (и не показывает к другим), которого она уже видела и просто не любит, это тоже форма доминантности. Некоторые владельцы маленьких собак думают, что это может быть милым, другим приятно, что собака пытается их защитить. Неправы оба. Такое поведение также надо контролировать. Этим собакам следует объяснить, что такое поведение недопустимо. Самый простой путь, это отругать собаку и посадить ее в клетку (или другую комнату). Показывая собаке, что вы постоянно контролируете ее окружение, вы утверждаете себя в роли вожака. В стае, только один вожак может решать с кем драться и когда. Если мы позволяем собаке решать самой, кого атаковать, мы позволяем оставаться ее доминантности. Люди, которые обучают своих собак защитной работе (schutzhund или полицейской работе), могут подумать, что это неверно, поскольку их собаки отходят и работают самостоятельно. На самом деле они не работают сами по себе. Посредством тренировок, хозяин устанавливает правила боя. Собака усваивает, когда можно, а когда нельзя кусать. Защитная работа способствует установлению стайных отношений если и все остальное в жизни собаки, связанное с доминантностью, было сделано правильно. Двери и ступеньки Жизнь с доминантной собакой требует выполнения большого числа тонкостей, которые необходимы чтобы собака поняла, что вы ее хозяин, вожак в ее жизни, человек, которого уважает. Одна из таких маленьких вещей, которые вы всегда должны делать, это сделать так, чтобы собаке всегда приходилось пропускать вас в дверной проем первым и спускаться по лестничному пролету позади вас. Это может показаться незначительной вещью, но на самом деле это не так. Если вы заставите собаку делать мелочи, подобные этим (которые совсем не требуют борьбы для их достижения), вы уже зададите определенный тон ваших взаимоотношений. Редактировать/удалить сообщение
uru: Это трудный случай. Я понял, что легче всего контролировать агрессию в очень юном возрасте собаки и уделить достаточно внимания, прежде, чем это может стать серьезной проблемой. Я не позволяю моим щенкам драться, обязательно вмешиваюсь. Они быстро усваивают, что я один решаю насколько сильно позволено им играть и позволено ли вообще. Контроль над агрессией взрослой собаки это тема совершенно другой статьи. Такой случай требует применения электрошокового ошейника и намордника. На самом деле, у некоторых собак, которые не прошли через такое раннее обучение, невозможно полностью побороть агрессию. Альфа роль и прочее Если бы я попытался применить Альфа-роль к одному из моих взрослых псов без надетого намордника, он бы «съел мой обед». Когда я слышу, как люди говорят об установлении Альфа-лидерства к взрослой собаке, я только качаю головой и сравниваю это с «русской рулеткой». Для тех, кто не знает, что такое Альфа-роль, позвольте мне пояснить. Когда собака начинает показывать признаки доминантности, многие тренеры скажут начинающим владельцам заставить собаку лечь на землю брюхом вверх, в то время хозяину следует наклониться над собакой, схватить ее за обе щеки и смотреть ей прямо в глаза до тех пор, пока она не подчинится и не отведет глаза. Да, все это хорошо для какой-нибудь маленькой Фифи — но лучше не пытайтесь проделать это с большой собакой, которая к тому же действительно доминантна. Я совсем недавно получил e-mail от друга, который рассказал мне об эпизоде, который произошел у них в Калифорнии в Schutzhund-клубе, когда две собаки начали драку. После того, как драка была прекращена, хозяйка (которая не была уж очень большой) попыталась применить Альфа-роль к своему большому кобелю немецкой овчарки (который не обучался на послушание в первый год, поскольку она когда-то услышала, что нельзя рано обучать на послушание защитных собак). В итоге, пес напал на нее и нанес тяжелые покусы в лицо и верхнюю часть тела, оставив страшные безобразные шрамы. Собаку впоследствии усыпили. Самое неприятное, что если бы контроль над собакой устанавливался бы по-другому, ничего бы не случилось с этой несчастной женщиной и пес скорее всего был бы жив до сих пор. Я не сторонник Альфа-роли. Я могу быть не прав в этом. Но скажу, что если кто-то пытается установить Альфа-роль над большой собакой, лучше бы надеть на собаку намордник и быть достаточно большим и сильным, чтобы выиграть схватку. Всегда помните, что если вы собираетесь вступить в схватку с доминантной собакой, лучше всего делать это только тогда, когда вы уверены, что сможете победить. Мое мнение, что в большинстве случаев, с очень сильными, упрямыми доминантными собаками лучше как можно больше применять тонкий язык тела и словесные команды. Другими словами, чем создавать ситуации, когда я вынужден буду взять собаку на поводок (и нарушить хорошие отношения между нами), я стану просто избегать таких ситуаций, или просто отругаю собаку суровым голосом и уже возвышусь над ним. Иногда можно «дать пинок по зад» доминантной собаке даже не прибегая к помощи силы в таких ситуациях, поскольку прямое возвышение может спровоцировать нападение. Я устанавливаю Альфа-позицию, ругая собаку, или уводя ее прочь, или подзывая рядом и уходя от ситуации. Мы должны знать наших собак. Вы можете знать, что по-настоящему сильная упрямая собака может вступить с вами в схватку, если вы попытаетесь заставить ее принять лежачее положение после вашей стычки. Я твердо верю, что не следует вступать в схватку со своими собаками (до тех пор, пока этого можно избежать). Я уверен, что потеряете намного больше, чем приобретете в результате того, что ударите животное. Всегда лучше контролировать его другим путем. Например, если вам нужно остановить и «согнуть» собаку после того, как произошло что-то, не пытайтесь уложить собаку для установления контроля, просто уведите ее и посадите в собачью клетку. Сделайте что-нибудь подобное, чтобы показать собаке, что только вы один контролируете собаку и ее окружение. Когда хозяин вызывает ситуацию, что собака нападает, он уже сделал ошибку. Он не распознал ситуации и теперь получает проблемы. Цель — распознать потенциальную схватку до того, как она произойдет и избежать ее, не теряя лица перед собакой. Например, я использую электрошоковый ошейник Три Троник для того, чтобы заставить моих полицейских собак выпустить их игрушки для перетягивания. В результате действия ошейника собака выплевывает игрушку по команде, но у нее настолько сильный рефлекс к этой конкретной игрушке, что собака начинает охранять ее. Я могу наклониться и поднять игрушку, но в этом случае есть реальная возможность, что меня укусят — так зачем же это делать? Я просто уведу собаку, или брошу ей другую игрушку, а когда она отойдет от первой, возьму на поводок. Итак, я завершаю эту статью, напоминая о нескольких вещах, которые нужно всегда помнить: • Вступайте в схватку только когда можете победить. • В большинстве случаев вы потеряете больше, чем приобретете, вступая в схватку со своей собакой. Даже если победите вы. • Всякий раз по возможности думайте и ищите причины проблемы пути ее решения.
uru: http://urush2009.ya.ru/index_video.xml А ваш Азиат, так может? Если да, приходите, похвастайтесь. Если нет, приходите, будем работать
uru: ВРОЖДЕННЫЕ И ПРИОБРЕТЕННЫЕ «ПРОБЛЕМЫ» ПОВЕДЕНИЯ Слабость нервной системы Существуют собаки с различными врожденными отклонениями в функционировании нервной системы, в том числе со слабой нервной системой. Сила нервной системы в популяции, как и любой другой признак, подчиняется закону нормального распределения. Таким образом, есть небольшое количество собак с изумительно сильной нервной системой, есть и с очень слабой, представлены и все промежуточные показатели. Врожденная сила нервной системы может быть до известной степени изменена в процессе воспитания, о чем говорится в соответствующем разделе. Слабую нервную систему можно до некоторой меры усилить тренировками. Попробуем определить корни и найти пути коррекции для наиболее частых проблем. Трусость С этим понятием, как, пожалуй, ни с каким другим, масса путаницы. То трусость путают со слабой нервной системой, то антитезой ей противопоставляют злобность, то ищут причину только в наследственности. Что же такое трусость? Разумеется, определение трусости как боязни широкого круга явлений бессмысленно: дело не в том, что трусливая собака всего боится (опасается), а в том, что ей такая реакция дает. Оказывается, что трусость дает собаке возможность избегать массы неприятных для нее объектов, явлений, других собак, людей... Таким образом, тру-сость —' это гипертрофированное поведение самосохранения. Для любого живого существа естественно оберегать себя от возможных опасностей, и о патологии стоит говорить лишь тогда, когда такое самосохранение превращается в основную деятельность, начинает однозначно доминировать над всеми прочими, мешая использованию собаки. В силу самых разных факторов трусость становится генерализованной мотивацией, ответом на любую проблему. Это очень важный момент: в норме потребность в самосохранении реализуется через мотивацию осторожности при встрече с новым, в некой конфликтной ситуации. Во многих случаях подобное поведение для животного оказывается адаптивным: ничего нового не приобретено, но ничего и не потеряно — это не самая худшая тактика выживания. Но если осторожность необходимый, но не преобладающий элемент исследования, то трусость— отказ от любого исследования, отказ от решения задачи. Разберем подробнее, какие факторы способствуют развитию и укреплению трусости. Прежде всего, собака на собственном опыте убеждается, что любые новшества таят в себе неприятности. Подобная связь может сформироваться очень рано. Подчас опыт знакомства с новыми предметами оказывается весьма плачевным: потянул скатерть — ;на голову свалилась кастрюля, схватил в зубы провод— ударило током, поиграл туфлями — побил хозяин и т. д. Так у совсем молодой собаки складывается убеждение, что к незнакомой вещи лучше не приближаться вообще. . Негативный опыт совсем необязательно формируется в доме хозяина, напротив, там для собаки1 может быть все очень хорошо, потому что ей удалось без эксцессов ознакомиться со всем окружением. Зато на улице неприятностей может быть более чем достаточ- 'но. Неудачное общение с несколькими чужими собаками учит, что йсе незнакомые собаки дерутся и, это важно, побеждают. Столкновение с недружелюбно настроенными людьми закрепляет уверенность, что все ^посторонние, допустим, больно пинают ногами и норовят дернуть за хвост. Самое главное, что неуверенность собаки в своих силах, в своей способности справиться с ситуацией генерализируется! Робкое, боящееся других собак животное вполне возможно начнет избегать и их хозяев, а потом и других людей. Боязнь какого-либо конкретного предмета быстро распространяется, превращаясь в боязнь, к примеру, всех больших, или всех шуршащих, или каких-либо иных объектов. Собаки способны тонко анализировать свойства и группировать предметы и явления по значимым для них признакам, в этом механизм развития фобий, страхов патологических. Страх перед объектом зачастую распространяется зачастую на место его нахождения. Таким образом, трусливая собака с течением времени будет избегать не только собак, которым она проигрывает конфликты, но и места выгула, порой даже вида ошейника, в котором ее выводят на улицу. Особо следует разобрать боязнь новой информации. Получив ее, собака должна определить, насколько она значима и соответственно с чем приятным или неприятным связана. Чем меньше объем информации, накопленный собакой, тем труднее для нее этот анализ. А нерешение задачи само по себе вызывает сильнейшие отрицательные эмоции. Так, в одном из опытов по оценке рассудочной деятельности волк оказался не в состоянии решить задачу. Это привело его в состояние такого перевозбуждения и психического дискомфорта, что он кинулся прочь ,из экспериментального помещения, расположенного на втором эта-же, через форточку. Дискомфорт нерешенной задачи оказался куда сильнее естественного избегания высоты. Трусливая собака с малым жизненным опытом стремится избежать решения задач, следовательно, избегает любой новизны. Таким образом, трусливая собака избегает других собак, людей, предметов, потому что это единственный известный и возможный для нее способ избежать поражения, будь то непосредственный конфликт или решение задачи. Очень тесно смыкается с описанной трусость, вызванная депривацией* Мы уже говорили о социальной депривации, приводящей к тяжелым последствиям, но не менее тяжела информационная депривация в самом широком смысле слова. С этим явлением часто приходится сталкиваться, когда собака из очень консервативного окружения попадает, например, в город. Пока собака живет, допустим, на лесном кордоне, в ее поведении нет ни малейших отклонений. Она смела, любознательна, часами может бегать по лесу, прекрасно защищает свою усадьбу или отлично охотится. Но привезли ее на выставку — куда что пропало! Животное «зажато», держится крайне неуверенно, оно пугается новых звуков, запахов. Стоит вернуть ее в привычное окружение, как собака вновь обретает смелость, уверенность, самостоятельность. Часто похожим образом ведут себя собаки охранных питомников, дворовые цеп--ные собаки: в привычной обстановке они готовы разорвать любого чужака, но новое место значительно убавляет им смелости. Эти собаки из обедненной среды не имеют возможности расширять личный опыт. Мало того что у них мал набор стереотипных решений, но еще и уменьшена сила нервной системы за счет обитания в обедненной среде. Когда в исследованиях И. П. Павлова, в работах П. К. Анохина было установлено; что сила нервной системы не является неизменной, что обеднение среды может значительно уменьшить ее, это было воспринято физиологами как революция в науке. Можно получить собаку-деприванта, выращивая ее в контейнере, но примерно таких же результатов достигают при круглогодичном содержании животного на загородном участке. В последнем случае больше возможности для движения, больше звуков и запахов, предметов и явлений, но их смена весьма тради-ционна, круг общения очень мал, новизны нет. Помимо уменьшения силы нервной системы депривация уменьшает ее подвижность. Собака хуже ориентируется в быстро меняющейся обстановке по сравнению с нормальными сородичами, становится «ту* годумом». Что же делать? Прежде всего, постараться депривации избежать, с раннего возраста выращивая собаку в информационно обогащенных условиях. Тут необходима и смена игрушек, и мест прогулок, и круга общения. » Если признаки депривации уже проявляются, надо отнестись к этому очень серьезно. Здесь нельзя идти просто по пути резкой смены обстановки, результатом, скорее всего, будет нервный срыв со стойким последующим избеганием ситуации, его вызвавшей. Может помочь знакомство деприванта с уверенной в себе дружелюбной собакой, обладающей богатым жизненным опытом. При снятии последствий депривации социальное облегчение, обучение по принципу подражания оказываются незаменимыми. Наконец, в ряде случаев приходится прибегать к квалифицированной помощи ветврача и работать с собакой на фоне подобранных для нее транквилизаторов. Несколько особняком стоит боязнь громкого звука. Вполне возможна наследственная чувствительность к громким звукам; в этой ситуации коррекция просто невозможна. Но гораздо чаще встречается иная причина «звукобоязни». Для любого нормального животного настороженность в ответ на резкий звук естественна, поскольку это всегда новая информация и в значительном объеме. В норме — при повторении индифферентного раздражителя, даже и большой интенсивности, развивается привыкание, и собака перестает на него реагировать. Однако очень часто громкий звук в восприятии собаки связывается еще и с обилием другой новой информации либо неприятным местом. Именно так .зачастую формируется страх перед выстрелами на учебно-дрессировочной площадке либо боязнь салюта. Собаку пугает не звук сам по себе — она не в состоянии быстро решить, опасен этот сигнал или нет. Но поведение окружающих перегружает собаку информацией настолько, что она однозначно относит выстрел к очень опасным сигналам. Далее идет все та же генерализация: выстрел, выхлоп, удар по металлу, — словом, любой резкий звук начинает пугать собаку. Подобную боязнь можно создать искусственно, что показывает следующий случай. Во время съемок фильма сука с весьма сильной нервной системой участвовала в эпизоде, когда толпа людей разбегалась под грохот стрельбы. Первые семь дублей собака перенесла спокойно, но, когда ее в восьмой раз вынудили улечься в куче совершенно незнакомых ей людей и со всех сторон начали стрелять, она не выдержала... С тех пор собаку приходилось запирать во время салюта, если же она оказывалась на улице, то кидалась бежать, не разбирая дороги, разрывая своим телом сет-ку-рабицу и вышибая доски заборов. Ничего иного эта собака не боялась. . Итак, как же корректировать трусость? Прежде всего, собака должна приобрести уверенность в соб- ственных силах. Если она боится чужих собак, то должна научиться «договариваться» с ними, будь то умение вовремя принять позу подчинения или подраться. Следует так подбирать для нее прогулочную стаю, чтобы она получила опыт приятных социальных контактов. Общаясь с дружелюбными собаками, животное овладевает языком демонстраций и в дальнейшем может легко знакомиться сама. Она убеждается, что с другими собаками интересно, а вовсе не страшно. Рано или поздно ей удается выиграть конфликт — неважно, физический или психический, и она убеждается в своих силах. Если собака боится чужих людей, ей следует показывать много разных людей в различных ситуациях, с тем чтобы она убедилась: в большинстве случаев людям нет до нее никакого дела. Полезно для большинства пород, кроме декоративных, спасателей, ездовых и охотников, показать, что бывают ситуации, когда человек враждебен к собаке, и научить ее побеждать. Не надо только путать умение оценить степень опасности и верно на неё отреагировать с пресловутым «дразнением и растравливанием», В последнем случае можно скорее укрепить трусость либо создать патологически злобную собаку. Необходимо максимально обогатить среду, в которой собака обитает: будь то игрушки и общение дома или разные маршруты и занятия на прогулках. Чем больше информации получает растущая собака, тем проще ей разобраться в новой. Мы ведь говорили, что доминант чаще не самый сильный, а самый опытный, который столько повидал, что его не то что испугать, смутить на долю секунды ничем новым не удастся. Знакомя собаку с чем-либо новым, надо делать так, чтобы это было для нее приятно, интересно. Давая1 собаке набрать опыт, одновременно решаем три задачи: тренируем нервную систему, приучаем к тому, что новизна, скорее всего, приятна, нарабатываем готовые решения для максимально широкого круга ситуаций. Последнее очень важно — как бы ни была сложна ситуация, для животного легко применить уже известное решение. Наиболее сложно скорректировать уже развившую юся боязнь громких звуков. Здесь уместно использовать следующие приемы: перед выстрелом отвлечь собаку чем-то для нее очень интересным, переключить внимание, например, очень голодной собаке предложить еду. Последним способом готовили собак—подрывников танков: их кормили только под звук работающего двигателя танка, этот грохот перестал пугать, он стал сигналом к кормлению.
Meetrich: добрый день! в каком возрасте можно тренировать суку (САО) на человека?
uru: Присоединяйтесь http://mydog.msk.ru/showthread.php?t=2549 http://cao.borda.ru/?1-2-0-00002101-000-0-1-1303226190
полная версия страницы