Форум » СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА » Содержание и Уход » Ответить
Содержание и Уход
uru: Достоинства Собака хорошо ухожена: ее шерсть приходится регулярно вычесывать, лапы мыть, когти стричь и т.д. Среднеазиатская овчарка постоянно контактирует с людьми – она социально адаптирована Собаку специально выводят гулять 2-3 раза в день, что делает контакт с владельцем еще глубже. Прогулка - лишний повод для дрессировки Собака постоянно на глазах. Любые признаки недомогания быстро замечают Недостатки * Постоянная линька * Среднеазиатские овчарки хуже обрастают, у них разрежен подшерсток * Зимой собака сильно страдает от перегрева * Избыток вынужденных контактов в доме и, особенно, на улице во время прогулки может раздражать животное, больше поводов для конфликтов * Гулять под снегом и дождем – ох, и сомнительное это удовольствие! * Городская среда чревата массой опасностей для животного, начиная от риска потеряться, кончая возможностью угодить под колеса машины * При недостатке физических упражнений среднеазиатская овчарка жиреет, что приводит к серьезным болезням и сокращает жизнь * Пока хозяева полдня проводят на работе, среднеазиатская овчарка развлекается на свой манер. Например, терзает обои и шторы или в голос воет. Первое огорчает лишь самих владельцев, второе изрядно докучает соседям. С этим можно и нужно бороться, но проблема существует
Ответов - 6
uru: Это не значит, что надо искать намордник больше по размеру. Нужно подыскивать намордник цилиндрической формы, в котором ваш алабай может открыть пасть и высунуть язык. Известно, что собака "потеет языком", и, пребывание в тесном наморднике в жару или при интенсивной нагрузке, может привести к тепловому удару. Неудобен намордник, в котором собака, открывая пасть, упирается в него подбородком. Особенно это касается металлических конструкций, из-за которых на подбородке может даже появиться потертость. Намордник нужно подбирать так, чтобы он был удобен азиатской овчарке , не врезался под глаза, не давил на мочку носа. Но немаловажно также и крепление намордника. В большинстве конструкций используется лямка за ушами собаки, застегивающаяся на пряжку или пластиковую застежку. Если не предполагается длительно оставлять собаку в наморднике без присмотра, и она не имеет привычку упорно скидывать его, если намордник не предназначен для занятий по развитию злобы - достаточно этой одной лямки. Такой намордник легко снимается "через голову". Если же требуется надежное закрепление намордника, нужна конструкция с дополнительным ремешком на лбу. Очень важно хорошо подобрать намордник под размер и форму головы среднеазиатской овчарки . Для большинства можно так подобрать конструкцию намордника, длину и степень затяжки ремешков, что намордник собака сама снять никогда не сможет. Для незлобных собак вполне подходят сетчатые "корзинки", выполненные из различных материалов: кожаные, проволочные, пластиковые. Пластиковые намордники легки, но могут трескаться на морозе или при сильных ударах и не подходят для азиатов Сетчатые металлические намордники лучше использовать летом или при плюсовых температурах на улице. Собака на морозе может "приклеиться" губой или языком к металлу. Имеются металлические намордники с кожаным вкладышем, однако контакт с металлом все равно полностью не исключается. Несмотря на большой выбор намордников, сложно найти конструкцию действительно цилиндрической формы, изготовители с маниакальным упорством штампуют намордники, сужающиеся к носу. Металлические намордники могут иметь двойную сетку спереди, однако до сих пор ее предназначение не выяснено; скорее всего, для пущего устрашения либо для того, чтобы собаке затруднительно было собирать всякую дрянь на выгуле. Лучше, если передняя сетка будет с вертикальными прутьями (при попытке укусить, алабай не сломает себе зуб о поперечные прутья). Иногда целесообразно обтянуть передние прутья кожей. Металлический намордник имеет одну особенность - действительно злобная собака не сможет в нем укусить, но ударить противника может довольно болезненно. Впрочем, собака, пытающаяся снять металлический намордник о хозяйские ноги, тоже заставляет хозяина задуматься о целесообразности его применения. "Глухие" кожаные намордники в отличие от сетчатых кожаных корзинок лучше держат форму, в них злобной собаке значительно труднее укусить. Недостаток - в жару и при длительных нагрузках собак долго держать в них нежелательно. Для развития злобы и выработки хорошей хватки многие инструкторы практикуют пуски собаки на задержание в наморднике. Для этой цели нужен надежно закрепляющийся "глухой" намордник из толстой кожи; лучше, если кожа двухслойная, несминаемая, особенно спереди. Основное требование к наморднику кроме его надежности - удобство для животного, чтобы удары намордником не причиняли собаке боль. Петельный намордник служит для фиксации пасти собаки в различных ситуациях, например, при ветеринарном осмотре. Оставлять собаку в петельном наморднике надолго нежелательно. Сейчас в продаже появились намордники из синтетической ткани, на "липучке". Эти вполне подойдут для незлобных собак в целях "соблюдения правил" при посещении общественных мест, в транспорте. Если намордник легко снимается, то во избежание его случайной потери целесообразно, на всякий случай, закрепить намордник за ошейник (некоторые конструкции изначально предусматривают такую возможность)
uru: ОШЕЙНИК Обычный мягкий ошейник (служит для вывода собак на прогулку и как украшение). На него нужно поместить табличку, жетон с адресом или "адресник". "Адресник" - это маленькая гильза для хранения в ней бумажки с телефоном, но штука ненадежная, быстро развинчивается и теряется. Ошейник лучше приобретать неширокий. Широкие уместны для крупных собак, а также для привязывания. Под широкими ошейниками, которые длительное время не снимают, может преть кожа, вытираться шерсть. Кольца и пряжки должны быть сварные. Если кольцо ошейника закреплено вместе с пряжкой, материал вокруг него быстро растянется, разболтается, и пряжка будет расстегиваться. Лучше, если кольцо закреплено на значительном расстоянии от пряжки. При таком расположении кольца ошейник под тяжестью пряжки всегда будет смещаться кольцом вверх, это очень удобно. Некоторые ошейники (для борзых) имеют специальное расширение под горло. Однако для обычной дрессировки не нужно дополнительных "смягчителей". Различные украшения на ошейниках, особенно металлические, абсолютно неуместны для дрессировки. Нечаянно схватившись за них, можно пораниться самому, а также могут травмироваться другие собаки, играющие с вашей. Не следует обольщаться, покупая собаке "защитный" ошейник с металлическими шипами. Скорее всего, больше травм получите вы, а не потенциальный "пожиратель" вашей собаки. И от покусов в драках такой ошейник мало эффективен. Покусать могут и за ухо, и за лапу, за спину, что гораздо серьезнее. На гладкошерстных собаках красиво смотрятся ошейники металлические, выполненные из нескольких рядов цепочек. Я бы не рекомендовала владельцам отпускать своих питомцев играть с собакой, находящейся в таком "украшенном" ошейнике. Зубы следует беречь. По этим же причинам не стоит отпускать свою собаку играть в рывковой цепочке, парфорсе и других металлических "сооружениях". Уважайте чужих собак и их владельцев! Ошейник лучше приобретать двух-трехслойный, из кожи. Существует "европейская" конструкция (евростандарт), при этом на конце ошейника расположено кольцо, а пряжка находится в 10 см от него. Эта конструкция гораздо более прочна при прочих равных условиях, потому что нагрузка на кольцо и пряжку распределяется более равномерно. Если кольцо крепкое, то за такой ошейник можно надежно привязывать собаку. Даже не очень мощная пряжка при этой конструкции выдерживает значительно большие нагрузки, чем на ошейнике с обычной конструкцией. К сожалению, практически нигде уже такие ошейники не продаются, а владельцы ничего не знают об их преимуществах. Подгонять ошейник нужно так, чтобы собака не могла выскочить из него, попятившись. Если необходимо, нужно пробить (а не проколоть) дополнительные дырки. Окантованы дырки металлическими блочками или нет - не принципиально, все равно они со временем вылетают. Главное, чтобы кожа была толстая и прочная. Не оставляйте торчащим лишний кончик ошейника. Собака от нечего делать может его сгрызть. Лучше надеть на ошейник дополнительную петельку для фиксации кончика или обычную черную резинку, сложенную вдвое, она замечательно фиксирует излишне длинный кончик ошейника. Проследите, чтобы кожа в районе пряжки была прочная и как следует прошита. Если есть вероятность, что она растянется, лучше не покупать такой ошейник. Бывают конструкции, где пряжка дополнительно закреплена пластиной металла. Для длинношерстных пород собак для повседневного ношения лучше приобретать ошейники, круглые в сечении, сделанные по принципу ошейника-удавки. Такой ошейник по желанию можно застегивать как ошейник или как удавку. Собака все время может находиться в таком ошейнике без вреда для шерсти. Ведь не секрет, что собаку нужно иногда придержать, чтобы она не выскочила из квартиры, не лезла к гостям т.п. Делать это с "голой" собакой несподручно - за шкирку тащить неудобно. Конечно, длина удавки или степень затягивания ошейника, должны быть таковы, чтобы собака не потеряла их, наклонив голову. Кольца на ошейнике-удавке должны хорошо скользить, чтобы она быстро срабатывала. По этой же причине кожаная круглая удавка должна быть жесткой. Однако в продаже, как правило, имеются лишь слишком длинные или толстые удавки, либо кольца на них очень маленького диаметра и шершавые, либо кожа недостаточно хорошо обтягивает сердцевинный шнур и удавка слишком мягкая. Хотелось бы также, чтобы шнур (сердцевина) закреплялся на кольцах, но, как правило, сердцевина не доходит до колец, и они держатся лишь на коже на одной-единственной заклепке. Удавка - это ошейник, затягивающийся при натяжении поводка. Служит для дрессировки с целью усиления воздействий при рывках, а также, как средство техники безопасности при перевозках собак; конструкцию удавки имеют также рывковая цепочка и ринговка. Незатягивающаяся часть, если она имеется, должна быть чуть меньше окружности шеи. Если она больше - смысл удавки теряется. Конструкция шнурка-удавки, а также рывковой цепочки проста - это шнур или цепочка с двумя кольцами на концах. Длина цепочки должна быть примерно такой, чтобы у собаки при надевании удавки проходила голова, но только не слишком свободно, чтобы при наклоне головы удавка не слетела с собаки самопроизвольно. . Измеряется общая длина, вместе с кольцами. Рывковая цепочка с длинными звеньями меньше сечет шерсть, но стрекочет немного сильнее. Бывают конструкции, совмещенные с вертлюгом. Более нарядны, но не особенно функциональны цепочки двойные и тройные, то же самое можно сказать об удавках, выполненных по принципу "строгого" ошейника. Незатягивающийся участок, там, где у парфорса шипованная часть, , должен быть чуть меньше окружности шеи, может быть выполнен из нескольких рядов цепочек. Парфорс - "строгий" ошейник, сделан по принципу удавки. Служит для усиления воздействий на собаку при дрессировке. Как правило, неважно, какой устрашающей длины шипы у парфорса, главное, уметь им правильно пользоваться. Повседневное неумелое использование парфорса ведет к привыканию. На улицах частенько можно увидеть прущих на строгом ошейнике собак, которых владельцы даже не пытаются одергивать. Принцип выбора длины парфорса такой же, как удавки. Колючая часть должна быть чуть меньше окружности шеи. Скобу или цепочку, служащую для затягивания "строгача", уместно снять. Лично меня раздражает стрекот цепочки, за нее не слишком удобно хвататься руками, когда необходимо взять собаку как можно короче. Вместо нее я продеваю плотный упругий шнур (по качеству, как яхтный фал) диаметром около 5-6 мм, с прочно закрепленным в нем кольцом. Шнур прекрасно скользит и ошейник быстро затягивается при необходимости, и также быстро под собственной тяжестью провисает, снимая болевые воздействия при отсутствии натяжения поводка. Недостатки пластинчатого ошейника - короткие шипы, не подходящие для собак с длинной шерстью. Звенья могут разогнуться, если собака очень сильная. "Проволочные" парфорсы, особенно импортные его конструкции, имеют разную длину шипов и их направленность. Как правило, они оснащены цепочкой, а некоторые еще и карабинчиком для удобства надевания-снимания, особенно это удобно для лохматых собак. Недостатки: цепочка не слишком удобна, если нужно ухватиться поближе к шее собаки. Для укрепления ошейника можно пропустить змейкой через звенья синтетическую стропу и закрепить ее на концах. Таким образом, ошейник будет прочным, гарантированно не развалится на составные части. Парфорсы отечественного, по-видимому, полукустарного производства, как правило, плохо обработаны, шершавы, могут нанести травму собаке. Вместо цепочки обычно продернута кожаная лента, которая не очень качественно и быстро скользит, и поэтому ошейник недостаточно динамично срабатывает. Электрошоковый или радиоошейник. Необходим в крайних случаях, желательно воспользоваться консультациями опытных дрессировщиков, так как его применение требует определенной предварительной дрессировки собаки. Как правило, импортные ошейники не обладают достаточной дальностью действия и долговечностью, у них недостаточно сильный разряд. Удобны тем, что работают не на батарейках, а от аккумулятора. Отечественные ошейники имеют устрашающей величины блок, который не заметит только самая бестолковая собака, а также очень увесистый пульт управления. В блоке ошейника и в пульте необходимо применять качественные дорогие батарейки (аккумуляторы). Такой ошейник более надежен, расстояние срабатывания большое, разряд достаточной силы и варьируется с пульта, а не на блоке ошейника. Во многих импортных конструкциях не отключается зуммер-сигнал, который рассчитан на замену команды дрессировщика. Это неудобно, так как во многих случаях собака может образовать дополнительную пассивную реакцию на какие-либо звуки. Существуют и другие причины, по которым необходима бесшумная работа прибора. Повторяю, использовать радиоошейник без специалиста не рекомендуется. Ошейники-маячки, сигнальные, с лампочками. Такие ошейники часто используют для собак темного окраса при выгуливании ночью или темными осенними вечерами. Конечно, буйные игры с другими собаками в таком ошейнике противопоказаны.
uru: Для занятий по развитию злобы, собак необходимо прочно и надежно привязывать. Как правило, инструкторы, не надеясь на снаряжение клиентов, применяют свое собственное, надежное и проверенное. Мои рекомендации помогут изготовить надежную привязь. Если собака имеет привычку перегрызать поводки или ее предполагается оставлять без присмотра на привязи надолго, нужно использовать цепочку. Цепь нужно покупать не из крученой проволоки, а прочную сварную, к которой специальными переходниками крепится вертлюг и карабин, иногда для дрессировки рекомендуют дополнительно поставить пружинный амортизатор. Некоторые инструкторы для привязи используют металлический трос, однако, он слишком упруг, и им можно нанести травмы себе и собаке. Трос лучше всего подходит для устройства блокпоста. Для занятий с собаками, которые находятся под присмотром хозяев, цепь можно заменить альпинистским шнуром диаметром 8-10 мм, рассчитанным на нагрузку "динамика". Можно использовать и двойную синтетическую стропу. Однако закрепление любых деталей путем прошивки недостаточно надежно. Самым надежным является беседочный морской узел ("булинь") или казачий (который является вариантом беседочного). Эти узлы универсальные, не "ползут" под нагрузкой, а при снятии нагрузки достаточно легко развязываются. Закрепление узлами, возможно, не очень эстетично смотрится, однако во много раз надежнее любой прошивки. Длина шнура около 3 метра, часть длины уйдет на узлы. Если необходимо, можно использовать и более длинные шнуры. Концы шнуров или строп всегда следует оплавлять. Для привязи лучше использовать альпинистские карабины. Привязывают собаку за охранную шлейку или за широкий ошейник. Ошейник для привязи надежнее, если он выполнен "по евростандарту", однако широких ошейников такой конструкции давно в продаже не видно. Может подойти для этих целей ошейник из двух-трех слоев толстой кожи, с пряжкой, имеющей два язычка. Если кольцо, по вашему мнению, ненадежно, проденьте дополнительно еще одно. ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ДРЕССИРОВКИ Хлысты, плети и другие им подобные приспособления не должны использоваться начинающим дрессировщиком, а если в этом действительно есть необходимость, нужно посоветоваться и провести несколько занятий под контролем инструктора. Апортировочный предмет. Это предмет, который на занятиях с собакой используется в качестве поноски. На занятиях по ОКД инструктор посоветует вам, какой лучше предмет поискать именно для вашей собаки. Если среднеазиатской овчарке не нравится играть с тяжелыми твердыми предметами, придется изготовить для этой цели, к примеру, тряпичную "гантельку", выбрать любимую собачью игрушку - палочку, кольцо и т.п. Если дрессировка ведется по игровой методике, применяются игрушки: мяч на шнурке, тряпичная "колбаска" и т.п., но, в конечном итоге, собака должна уметь подносить предмет, изготовленный в виде гантели, определенного веса. Гантель делается из дерева, причем широкая часть должна быть не круглой, а четырехгранной формы, чтобы гантель не укатилась дальше, чем это необходимо. Для дрессировки охотничьих собак может быть применено "чучело", а первых порах его можно заменить мягкой игрушкой, Не следует оставлять апортировочный предмет собаке в качестве повседневной игрушки, так как от скуки собака его быстро разгрызет. Для выработки навыка апортировки контрастным методом (или только принуждением), в принципе не важно, нравится ли собаке предмет или нет, поэтому можно использовать удобные для дрессировщика предметы, например, жесткие палочки, пластиковые гантельки.
uru: С чем больше всего любят играть домашние собаки? В продаже имеется огромный выбор различных игрушек - пищалок, колечек, резиновых ежей и петухов, "тянулок" из каната, мягких игрушек. Но обычно молодые собаки играют с ними только в обществе хозяев. Мягкие игрушки тоже хороши, но они "проживут" недолго. Если это не специальная игрушка, то очень быстро собака отгрызет пластмассовые детали -носы, глазки, а также то, что легче всего отжевать - уши, хвост. Целесообразнее приобрести подобие гантельки, обтянутой в середине искусственным мехом, хотя энергичные молодые собаки и с этим предметом способны расправиться довольно быстро. Многие собаки обожают тянуть из рук хозяина различные колечки, веревочные узлы, резиновые жгуты, палочки, также не прочь побегать за брошенными мячами и палками. Предоставленные самим себе, они предпочитают всем игрушкам уничтожение самой дорогой хозяйской обуви, одежды или мебели. В одиночку собака может раскрошить свою любимую игрушку в клочки, выгрызть пищалку, откусить голову резиновому "дохлому куренку", а затем интерес к игрушке исчезнет. Та же участь ожидает легкие мячи из пористой резины, немногим дольше продержатся теннисные мячи. Дома собака в мяч играет мало, так как обычно хозяева не склонны поощрять беготню в квартире, мяч быстро закатывается под мебель, да и соседи снизу будут не в восторге. Долговечнее других тяжелые мячи из цельной резины, но из-за их тяжести не все собаки носят их с удовольствием. Подбирая раз мер мяча, будьте внимательны. Слишком мелкие мячи и шары могут застрять в горле у собаки и вызвать удушье. Мячи на шнурке тоже привлекательны только в руках хозяина. Если собаку оставить наедине с такой игрушкой надолго, веревочка будет отъедена. Старую обувь для игры собаке лучше не давать. Собака может не понять, почему нельзя заодно съесть парадные хозяйские ботинки. А вот пластиковыми бутылками собаки часто развлекаются и в одиночку. Их можно с восторгом гонять по квартире, греметь и подкидывать. Многие, правда, все равно потом отгрызают у бутылок кусочки, но обычно это безопасно для здоровья собаки. Лучше не поощрять игру собак с пивными банками. Некоторых владельцев спасают косточки из жил, которые собака мусолит весь день, не переключаясь на предметы обихода. Но большинство собак расправляется с такой игрушкой за полчаса. Можно оставлять молодой собаке для грызения палочки. Лучше заготовить заранее палочки из лиственных деревьев, а лучше всего из корней, так как они более пластичные и не расщепляются на острые щепки. Опилки и щепки гораздо проще собрать с ковра или линолеума, чем потом полностью менять погрызенный ковер или перестилать пол. Елена Карлова, Газета "Мой зверь" 2001
uru: Будку можно поставить либо у задней стенки, либо у передней. В первом варианте будку лазом обращают к боковой стене (позиция лазом к двери неприемлема из-за задувания ), это, с точки зрения экономии тепла, не лучший вариант. Будка, поставленная к передней стенке, может быть обращена лазом к тыльной части вольера. Тогда сбережение тепла максимально, кроме того, фактор беспокойства минимален. Этому препятствует лишь одно обстоятельство — та самая длина (глубина) вольера: при длине будки 90 см между ней и торцом вольера остается кусочек, равный всего 60 см. В результате, чтобы попасть в будку, собаке приходится изгибаться. Представляется разумным удлинить вольер, сделав его в плане квадратным, теперь у собаки есть место для совершенно свободного подхода к будке и остается еще небольшая площадь, где она может походить и размяться. Не стоит забывать, что собака в вольере не только спит, она там ест, ходит, — надо ли делать жилище для нее по размерам и удобству приближающимся К одежному шкафу?! Не стоит увлекаться и обратным — слишком хоро-ший, то есть очень большой вольер абсолютно не прогревается собакой, более того, она испытывает определенный дискомфорт из-за несоразмерности убежища. Пол в вольере традиционно делают деревянным, и это правильно, собака должна жить на теплоизолирующем материале. Однако к таким полам приходится предъявлять очень серьезные требования. Пол должен быть несколько приподнят над землей, чтобы не гнил. Используют обязательно пазованные доски, лучше всего половые, непременно струганые. Взять неструганую доску — значит разводить грязь и плодить кожных паразитов. Во избежание гниения и появления грибка доски пропитывают специальным раствором, можно использовать олифу (подогретая, не менее двух пропиток). Собранный пол можно покрасить, тогда щелей точно не останется и личинкам блох негде будет жить. Однако когги собаки даже при хождении краску сильно повреждают, придется ее регулярно подновлять. На наш взгляд, по уже согнанным полам лучше еще раз пройти олифой. Маленькая хитрость: убирать удобнее пол с продольно уложенными досками, чем с поперечными, особенно если пользоваться скребком. Делать пол можно и принципиально иначе. В этом случае кабину и выгул бетонируют, заботясь о хорошей стяжке с наклоном к передней стенке. На качестве раствора экономить нельзя, чем ниже его марка, тем скорее он начнет разрушаться. Учтите, что моча является очень агрессивной жидкостью, если она будет застаиваться в углублениях плохо выровненной стяжки, там непременно начнет разрушаться бетон. Этот процесс остановить уже не удастся, заплаты держаться не будут, и через пару лет покрытие придет в жуткое состояние, поддержание чистоты будет стоить поистине титанических усилий. Для создания прочной поверхности следует сделать т.н. железнение стяжки (посыпку поверхности сухим цементом, пока раствор не успел схватиться), стяжку можно покрасить или покрыть жидким стеклом. Теперь, когда есть прочный, легко промываемый пол, в кабине на него кладут деревянные съемные щиты размером 1 х 1 м, всего их понадобится четыре. Размеры щитов обусловлены исключительно удобством манипуляций с ними, если есть желание, можно сделать их и большими либо меньшими. Изготовляют их из шпунтованной доски, наби-гой на брус со стороной 50—70 мм. Такой щит легко промывать, его нетрудно поднять, чтобы вынести из кабины для просушки на солнце и для уборки пола под ним. В случае необходимости щиты можно сжечь, постелив вместо них новые. Понятно, что капитальные доща-гые полы подобной дезинфекции не подлежат, чинить их сложно, менять очень хлопотно и значительно дороже. Тщательная подгонка ц пропитка досок на съемных щитах обязательна. Вместо досок можно использовать фанеру от 10 до 20 мм, обязательно пропитанную олифой или окрашенную. О других вариантах полов мы поговорим, когда будем рассматри- | вать материалы, но уже здесь предостерегаем против кафельных полов и советуем обратить внимание на так называемые наливные полы из эпоксидной смолы. Устраивая крышу, необходимо заботиться о двух моментах: прочности и отсутствии акустического резонанса. Прочность можно получить как за счет частой обрешетки, так и за счет самого покрытия. Не стоит для крыши использовать металл именно в силу его способности отражать лай. Под металлической крышей от гуляющего эха испытывают дискомфорт и люди и собаки. Рубероид нисколько не утратил своих позиций в качестве дешевого водонепроницаемого материала, его следует стелить в два слоя, тогда он прослужит достаточно долго. При использовании шифера под него обязательно надо подложить пергамин или иной подобный материал, поскольку пыль, летящая от шифера, при длительном вдыхании может стать причиной болезни асбестоза. Занятно, что шифер отечественного производства пылит меньше, чем импортный, но лучше перестраховаться, чем ломать голову, отчего же это собаки покашливают и чувствуют себя отнюдь не блестяще. В суровом климате имеет смысл изолировать кабину от среды настолько, насколько это вообще возможно. Прекрасный эффект дает устройство потолка, отделяющего крышу от пространства кабины. Потолок можно сбить из вагонки, пазованной доски, фанеры, он не даст воздуху кабины переохлаждаться или перегреваться при соприкосновении с крышей. Теперь индивидуальный выгул при вольере. Вопрос: нужен ли он вообще? Если имеется большой выгул и есть возможность регулярно выпускать туда собаку, то можно обойтись одной кабиной. Тогда, разумеется, лаз в нижней части двери не делают. Однако в питомниках чаще всего делают блок вольеров, поскольку собаки лишь нескольких пород нормально обитают в общем вольере, для подавляющего большинства приходится делать индивидуальные жилища. В этом случае вольеры обязательно состыковать с индивидуальными маленькими выгулами, поскольку сложно успевать переводить в большой выгул собак для отправления естественных надобностей по несколько раз на дню, да и животным надо давать подвигаться. Усовершенствования необходимы и здесь. Разделительная стенка между выгулами должна быть зашита на такую высочу, чтобы собаки не видели друг Друга, бегая вдоль перегородки, и не могли укусить, стоя на задних ногах, то есть в зависимости от размеров животных от 1 до 1,5 м. Выше может идти сетка или решетка. На пол в выгуле кладуг хотя бы один деревянный щит для лежания. Имеет смысл перекрыть выгулы крышей или хотя бы сделать навес перед жилой кабиной, чтобы собака могла спокойно выходить в выгул в любую погоду. Особо остановимся на устройстве лаза. Часто дверь с лазом делают по примеру дверей в деннике для лошади, то есть нижняя и верхняя половины открываются на петлях независимо друг от друга, каждая фиксируется своим запором. Это неудобно, поскольку тогда приходится ставить специальный фиксатор для дверцы лаза, чтобы она не закрывалась случайно, мешая собаке свободно переходить из камеры в выгул и обратно. Дверца на петлях может ударить собаку, прищемить ей хвост. Можно пользоваться занавеской, однако с ее помощью закрыть при необходимости собаку в одном из отделений не удастся, к тому же многие псы любят дергать и рвать ткань. Вот почему имеет смысл вешать ее лишь в сильные холода в качестве дополнительной защиты жилой камеры от морозного воздуха. В качестве заслонки лаза наиболее удо&ен шибер, представляющий собой две вертикальные направляющие из алюминиевого или стального профиля, по которым движется металлический лист. Фанеру для шибера использовать не стоит: она коробится, расслаивается; а вот ударопрочный пластик подойдет. Сверху на шибере находится фиксатор, мешающий собаке поднимать его самостоятельно. Кормят собаку обычно в индивидуальном выгуле, для этого на наружной стенке кабины укрепляют подставку или кольца для кормушки и поилки. Корм можно ставить и непосредственно в кабину, однако подставка не должна мешать свободному проходу. Если есть вероятность, что собак будет кормить человек, к которому они не приучены, придется позаботиться о его безопасности. В этом случае кормушка и поилка находятся в держателе-вертушке на передней стенке выгула. Держатель вращается вокруг собственной оси так, что поворотом рычага его можно повернуть на 180°, заменить воду и поставить кормушку с пищей. Держатель должен фиксироваться, чтобы у собаки не появилась идея крутить его со скуки зубами. Вольер необходимо оборудовать светильником в небьющемся корпусе либо водонепроницаемой розеткой и крючком для подвешивания переносной лампы. Постоянный источник света может быть излишним, поскольку собака прекрасно чувствует себя при естественном режиме освещения. А вот ее владельцу свет может быть необходим при любых нештатных ситуациях, которые, как известно, чаще всего случаются ночью. Стоит помнить и о том, что в декабре темно уже в 16 часов, тогда как вечернюю кормежку молодой собаки нецелесообразно давать ранее 22, а еще лучше 23 часов (отметим, что в сильные морозы лучше всех собак кормить на ночь — это самое холодное время суток). Стационарный светильник монтируют на потолке вольера, в его наиболее высокой части, выключатель находится на внешней сгене выгула. Розетку помещают на стене заведомо выше того уровня, до которого может дотянуться собака, электропроводка проходит по верхней части стен либо должна быть заключена в непогрызаемую трубу (последний вариант дороже). В блоке розетки могут быть не в каждом вольере, тогда их размещают на внешней стороне блока, необходимое количество розеток определяют в соответствии с длиной шнура удлинителя. Но заниматься копеечной экономией все-таки не стоит: чем длиннее провод, тем больше с ним пуnаницы.
uru: Понедельник 8:00 - творог 250г + питьевая Активия со злаками( или любой йогурт со злаками)+молоко 12:00 - ухо(или губы,носы) в сыром виде- 400г (обязательно опалённое) 16:00 – филе рыбы морской с рисом. Приготовление: сырое филе нарезать на кусочки, положить в кастрюлю с водой, варить 10мин; добавить тёртую морковь и рис, довести до кипения и выключить.Через час каша готова. В миску добавить раст.нераф.масло (1ст.л) и зелень(петрушку,укроп) 20:00 – каша молочная(греч, или рис, или пшено)+ дес/ложка мёда+ грец.орехи 24:00 – мясо сырое (нарезанное на кусочки, 30-40г/на 1кг веса щенка) с кефиром Вторник 8:00 - каша на слабом мясном бульоне с нарезанным вареным мясом, тертой морковью; 12:00 - тертый сыр с запаренным "Геркулесом", молоком, кефиром 16:00 – творог 250г + дес/ложка мёда+ молоко 20:00 – мелко нарезанное сырое мясо с растолченными вареными овощами 24:00 – Печень (куриная или говяжья) отварная (я делаю на сковороде, с добавлением молока) +рис или гречка +1ст/л раст.масла Среда 8:00 - творог250г + питьевая Активия со злаками( или любой йогурт со злаками) 12:00 - вареная морс.рыба(филе) с небольшим добавл.риса и с зеленью 16:00 – каша молочная(греч, или рис, или пшено)+ дес/ложка мёда+ грец.орехи 20:00 – Желудки куриные очищенные и порезанные( отварные) +капуста свеж. +морковь 24:00 – мясо сырое (нарезанное на кусочки, 30-40г/на 1кг веса щенка) с кефиром Четверг 8:00 - густые щи из свеж.капусты на слабом мясном бульоне с нарезанным вареным мясом, тертой морковью, зеленью и 1долькой чеснока(для густоты добавить немного риса); 12:00 - вареная морс.рыба(филе) с добавлением зелени 16:00 – омлет из 1яйца и ¾ стакана молока ( не зажаренный!!) 20:00 – ухо(или губы,носы) в сыром виде- 400г (обязательно опалённое) 24:00 – мясо сырое (нарезанное на кусочки, 30-40г/на 1кг веса щенка) с кефиром Пятница 8:00 - творог250г + питьевая Активия со злаками( или любой йогурт со злаками) 12:00 - тертый сыр с запаренным "Геркулесом", молоком, кефиром 16:00 – каша молочная(греч, или рис, или пшено) 20:00 – Печень (куриная или говяжья) отварная (я делаю на сковороде, с добавлением молока) +чёрный хлеб, порез.кубиками(или ржаные сухарики)+вар.гречка. 24:00 – мясо сырое (нарезанное на кусочки, 30-40г/на 1кг веса щенка) с кефиром Суббота 8:00 - тертый сыр с запаренным "Геркулесом", молоком, кефиром 12:00 - ухо(или губы,носы) в сыром виде- 400г (обязательно опалённое) 16:00 – каша молочная(греч, или рис, или пшено) Добавки: «Гелакан»-1мерка + «ВИТТРИ»- 3капли 20:00 – мелко нарезанное сырое мясо с растолченными вареными овощами 24:00 – Печень (куриная или говяжья) отварная (я делаю на сковороде, с добавлением молока) +рис или гречка +1ст/л раст.масла Воскресенье 8:00 - творог250г + питьевая Активия со злаками( или любой йогурт со злаками) +молоко 12:00 - густые щи из свеж.капусты на слабом мясном бульоне с нарезанным вареным мясом, тертой морковью, зеленью и 1долькой чеснока(для густоты добавить немного риса); 16:00 – вареная морс.рыба(филе) с небольшим добавл.риса с зеленью 20:00 – омлет из 1яйца и ¾-1 стакана молока ( не зажаренный!!) 24:00 – мясо сырое (нарезанное на кусочки, 30-40г/на 1кг веса щенка) с кефиром
полная версия страницы